Камино Франсез – из Памплоны в Логроньо

Продолжаю дневник Камино Франсез – отрезок из Памплоны в Логроньо: 4 дня по дорогам Наварры, фонтан вина, памятник пилигримам.

Перевалив через Пиренеи из Франции в Испанию, я попала в автономное сообщество Наварра. Это тоже историческая часть Страны Басков, где традиционно пасут овец, вместо тапасов предлагают в барах пинчос.

Но вместо сидра, тут все же делают вино – сидр нужно пить на побережье Атлантики. Наварра – это холмистые пастбища и ближе к западу начинаются виноградники. Наваррское вино я буду каждый вечер с удовольствием пробовать, закусывая местными гастро-специалитетами.

День 4 – из Памплоны в Пуенте-ла-Рейна

Утром в Помплоне я проснулась позднее обычного – в этом прелесть ночевки в частных альберго. Не нужно вставать ни свет, ни заря – можно спокойно выходить в 9 утра и тебе никто даже слова не скажет. А мне и некуда было спешить – я сначала зашла на почту, наконец-то отправить свои ботинки в Барселону.

Потом пошла через город по стрелкам, прошла через древние стены цитадели, за которой постепенно заканчивались многоэтажки, переходя в деревенские двухэтажные домики. Остановилась попить воды из колонки, увидела двух старушек в окне, рассматривающих меня почти в упор. Улыбнулась им – ноль эмоций – таких за их жизни прошли десятки тысяч, лицо устанет улыбаться каждому пилигриму.

Но я не в обиде, хожу не для того, чтобы всем понравиться. Просто ноги идут, а глаза глядят вокруг и им больше нравится природа, поля, холмы, по которым гуляют непослушные ветра. Вон впереди как раз гряда холмов, на которых стоя огромные электро-ветро-генераторы. Я знаю, что это за место – давно мечтала туда попасть.

Это место наверное знают все пилигримы – Mirador Alto del Perdón. Чтобы добраться на него, нужно подняться на холм в 400 метров. Что такое 400 м после перехода из Сен-Жана в Росесвальес? Прогулка вдоль живописно перепаханных полей в компании трех веселых канадок лет 60-и, которые вырвались из ковидного плена с видом сбежавших с уроков школьниц. Они взахлеб рассказывали как счастливы быть в Испании и как жаль, что у них всего две недели. После Логроньо им снова возвращаться в Тулузу, сдавать ПЦР-тесты и лететь домой: к детям, мужьям и работе.

Постепенно дорога петляла наверх, но я не спешила, останавливаясь у деревьев с инжиром. Чем хороша осень? Тем, что с каждого дерева или куста тебе прямо в руки сыплются щедрые дары. За 12 дней от Сен-Жана до Бургоса я сожрала инжира килограмма наверное три. Синий и зеленый, крупный и мелкий, сочный и почти засушенный, но всегда очень сладкий – он давал мне энергию и такое детское наслаждение!

Еще бы! Слопать что-то с дерева – такое было давно в моем узбекском детстве, где мы сидели на деревьях, объедаясь шелковицей. Или воровали у соседа урюк (абрикосы). Так и на каждом Камино – я ем придорожные плоды, не стесняясь удивленных взглядов пилигримов, который потом делают то же самое – едят чернику, собирают виноград и инжир.

Тихим сапом, пропуская велосипедистов и местных, которые вышли на тропу выходного дня, я поднялась на смотровую площадку Mirador Alto del Perdón. Тут все время дует ветер – не даром поставили ветряки. Вид отсюда – фантастический: вон вдалеке видны Пиренеи, а перед ним Памплона, а от нее вьется дорога по которой пришла сюда я.

Люди фотографируются у железных статуй пилигримов, сидят на солнышке и в теньке, перекусывают своей едой. И смотрят вдаль – это для меня бесценно. Смотреть не в экран своего монитора по 12 часов 7 дней в неделю. А вдаль, рассматривая детали, уходящие вдаль волны перепаханных полей, высматривать колокольни деревень, и видеть каждый день перед собой громадную перспективу Пути.

Отдохнув, слопав купленную в Памплоне хурму (шарон), я пошла вниз с холма, в сторону городка Пуэнте-ла-Рейна. Идти предстояло еще километров 12, но было так тепло, даже жарко, что хотелось остановиться и выпить чего-то прохладного. Учитывая, что на завтрак у меня были только фиги и хурма, хорошо бы было и поесть.

Спуск с холма мне дался труднее, чем подъем. Впрочем так на всех спусках – я не люблю это дело. Лучше пыхтеть вверх, чем корячиться по камням вниз. А тут еще и сыпуха часто встречалась. В общем скорость снизилась конкретно, пока я не дошла до грунтовки, ведущей вдоль полей. Начались посадки миндаля, вдоль которых тут и там стояли камешки. На них кто-то усердно бил миндальные косточки – везде валялась скорлупа.

Я тоже решила найти миндальный орех и полакомиться. Фу какая гадость – миндаль (или что это было вообще???) был горький! Последующие пару километров я активно плевала, а вода у меня как назло закончилась. Вот тебе, Ира, урок – нефиг жрать что попало!

Наконец-то я дошла до деревни Утерга, заказала апельсиновый фреш в кафе и кусок смачной тортильи. Вместо завтрака случился обед, хотя я предпочитаю не обедать – потом трудно идти. Ну так уж и тому и быть. Постояв возле стойки, чтобы сделать заказ, я испытала такую странную гамму чувств! Женщина за стойкой болтала с женщиной, допивавшей свой эспрессо.

Они болтали, в разговор подключился мужчина, попивавший пиво рюмками (!) тут же за стойкой. Меня все видели, я ждала, когда смогу вставить слово, но болтовня продолжалась и продолжалась. Внутри меня стало что-то закипать. А потом я себя спросила: – а чего ты злишься? наслаждайся другой культурой, слушай как перекатывается испанская речь, смотри как машут руки этих женщин и как мужчина усмехается себе в усы. И меня сразу отпустило – я же за этим сюда приехала, чтобы раствориться во всем этом, а не требовать от жизни особенного внимания.

И тут женщина за барной стойкой незаметно обратила на меня внимание, налила сок и отрезала шмат тортильи. Я сидела за столиком и вела диалог сама с собой: – пожалуйста, давай так же и дома, без претензий к миру, особенно по пустякам. Не заводись с половины оборота, позволь себе быть спокойной и радуйся мелочам. Я постараюсь помнить тот момент – хороший урок заземления.

Часа в три я дошла в Пуэнте-ла-Рейна и заселилась в муниципальный альберго – 7 Евро. На тот момент только он единственный был открыт, других вариантов кроме отеля за 54 Евро в городе не было. Альберго тут так себе – особенно неудобные металлические койки, на второй этаж взбираться приходится по железной лесенке, которая почему-то приделана на торцевой части кровати. Стремно, каждый раз кажется, что грохнешься вниз. Меня до сих пор стараются поселить наверху – я прошу о нижней койке, но видимо еще не достигла подходящего возраста.

В альберго общественная уборная была одна на этаже – общая для мужчин и женщин. В этом же помещении два душа – все в кучу, вечером были очереди и толпотня. Но выбора по моему бюджету особо не было.

Зато я компенсировала неприятный ночлег прогулкой по красивому городку. Пуэнте – переводится с испанского мост, Рейне – королева – получается Мост королевы. Мост офигенно красивый, а заодно подсвечен вечерним закатом. Погуляла, заглянула в собор Сантьяго-эль-Майор, Апостола Иакова Старшего и в капеллу при семинарии – все было открыто и безлюдно.

Погуляв по узким улицам я нашла чудесный ресторанчик. В 19:30 традиционно открылись кафе и я заказала местное блюдо – жаренные красные перцы с соусом и кусочками хамона. А еще порцию бакаляо – трески в каком-то соусе с овощами, бокал вина – и погрузилась в гедоническую негу. Если у меняя нет особого выбора где спать, то хорошо, что есть выбор куда пойти поесть )))

Кухни в альбергах теперь закрыты – готовить не в чем и не на чем. Многие пилигримы каждый день перебиваются едой из магазина: бутерброды, тортилья, которую можно разогреть в микроволновке. Все это было и со мной пять лет назад, когда на первом Камино я была как голая мышь – с очень ограниченными средствами. Но ситуация изменилась, и теперь я не вижу смысла в экономии ради экономии.

Путешествия для меня стали паззлом из культурных, исторических и гастрономических особенностей регионов, куда я приезжаю или прихожу пешком. И если есть возможность попробовать местную кухню и напитки, я это делаю с большим удовольствием.

День 5 – Пуенте-ла-Рейна – Эстелья

Ночь провела беспокойно, боялась свалиться с расшатанной койки. Проснулась в шесть утра, быстро собралась и свалила из этого не слишком приятного альберго. И как раз открылись кафе – я встретила солнце с чашкой хорошего кофе – идеальное начало дня!

Сегодня путь ведет через несколько небольших, но очень живописных городков. А еще часть пути идет по старой римской дороге.

Пройдя всего семь километров, через маленькую деревню Маньера, я остановилась на еще одну чашку кофе в городке Сирауки. Красивое место на небольшом холме. На подходе к нему открываются красивые виды. Немного отдохнув, вышла из городка и пошла по старой римской дороге.

Сохранились остатки булыжной мостовой, римский мостик. Вокруг росли заросли ежевики и инжир. С таким урожаем я передвигалась как улитка – не могла отказаться от удовольствие и очередной порции витаминов и фруктозы.

Так-то весь путь что-то шла и ела, пела песенки, смотрела по сторонам. Интересно, что есть этапы очень ярко запавшие в память. А есть такие участки, что толком и не вспомнишь – то ли блуждала в своих мыслях, то ли ничего особенного не происходило. Вот так похоже я и шла в Эстелью.

А может быть Эстелья затмила мне весь предыдущий день – город мне показался интересным и красивым. Да еще и пятница, народ вывалил на улицы, дети играли на площадях, а взрослые не помещались в барах и стояли с бокалами на улицах. Эстелья закружила меня в свой шумный водоворот.

Но сначала я заселилась в частный хостел Aldo (12 Евро) – сегодня я хотела комфорта, раздельные туалеты и души. Пора было постирать все свои вещи в стиральной машине – ручная стирка это конечно хорошо, но пора все освежить стиральным порошком. А еще расположение хостела было прямёхонько в центре – на площади Сантьяго.

Управившись с бытовыми вопросами, я пошла гулять по Эстелье – тут есть на что посмотреть: огромный монастырь Санто-Доминго – я подошла к его открытым дверям, а внутри висели флаги, собирался какой-то танцевальный клуб. Удалось попасть в церковь Iglesia de San Pedro de la Rúa-ko eliza и ее симпатичный дворик.

Потом обошла со всех сторон мост и смогла таки его сфотографировать, а заодно пообщалась с местными утками.

Вечер закончился в баре, я плавно перетекла из кафе, где съела меню пилигрима, в винный бар. Там было шумно, весело и наливали наваррские вина. Уходить в хостел совершенно не хотелось. Но пора было идти отдыхать – утром с нова в дорогу.

День 6 – Эстелья – Сансоль

Вышла из Эстельи в 8 утра и пошла. Сегодня мне предстоит пройти 21 км, но на завтра запланировано почти 28 км. Я изучила этапы по gronze.com – сегодня очень несложный маршрут, поэтому можно не останавливаться в Лос Акрос, а прогуляться еще 6 км. Решила ничего не планировать, идти как идется – посмотрим по состоянию.

На выходе из города Камино, разделяется на два маршрута. Альтернативный путь ведет мимо кузницы, в которой кузнец делает сувениры – ракушки и стрелки, и более габаритные изделия для дома и сада. Я пошла альтернативным маршрутом мимо кузни. И хорошо, что пошла именно туда. Иначе, я бы пропустила еще одно знаковое место на Камино Франсез – Фонтан вина.

Фонтан вина – на окраине Эстельи находится Монастырь и винодельня Ираче. В стене винодельни соорудили два краника – один для воды, а из второго льется красное вино. Фонтан вина открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера – любой человек может зайти и выпить местного вина.

Вино в этой местности делают более восьми веков и традиция виноделия тесно связана с паломничеством Святого Иакова. Традиция пить вино – это не про пьянство. Вино помогало преодолевать длинные и тяжелые этапы пути, укрепляет иммунитет и объединяет пилигримов за общим ужином, добавляя тепла в отношения незнакомых людей.

Я подошла к фонтану, когда у него собралась кучка пилигримов. Кто-то достал свой складной стаканчик, кто-то – как я с одной бутылкой, вылила воду, попробовала вина – неплохое молодое красное. Мы стояли у фонтана, было как-то по-детски весело дегустировать вино на дорожку. Налила в свою бутылку стаканчик – решила позавтракать плотно и выпить его с тортильей. Утро было прохладным, пока что воды пить совсем не хотелось.

А дорога была живописная: то петляла по низкорослой дубраве, то выходила на живописные холмы. Шлось очень браво и путь был разнообразный. Вдали на холме стоит полуразрушенная крепость-замок IX века, где похоронен король Памплоны – Санчо Гарес I. Возле нее виднеется деревня Вильямайор-де-Монхардин, а в ней романская церковь Сан-Андрес, где хранится серебряный крест XIII века. Между прочим самый древний в Наварре – его используют для торжественных религиозных процессий.

До ближайшей деревни Арронис от Ираче прошла около 10 км. Там и остановилась – плотно позавтракать и отдохнуть. Следующие 12 км не предвиделось ни сел, ни мест для отдыха.

В кафе подошли еще несколько знакомых пилигримов: испанец с собакой, Джентльмен в шляпе и бабочке, еще парочка знакомых лиц. Всем привет: – Ола! Кто-то жует свою булку на ступенях у кафе, кто-то как я – заказывает плотный завтрак и кофе. Светит солнышко, перебрасываемся шутками, вопросами-ответами. Душевно! Выпила вина, набрала в бутылку воды и пошла.

Дальше меня ждали удивительно красивые поля на холмах – отрогах древних гор. Холмистая местность как будто в долине, которую пропахал кто-то большой и сильный. Может быть это поработал древний ледник? читала, что лет десять назад на этих полях тоже росли виноградники, но выращивать виноград намного сложнее, чем засеять поле кукурузой. Ландшафт остается прежним, но в то же время меняется.

К обеду дошла до Лос-Акроса – небольшой городок, в котором был открыт только один альберго. Кто-то остановился там, многие пошли дальше. Я была полна сил, чтобы идти в Сансоль, где я заприметила частный альберго в старинном паласио. Но надо было немного отдохнуть и перекусить.

На главной площади были открыты бары, тусило много знакомых пилигримов. Я решила тут перекусить и не ошиблась. Очень вкусные пинчосы оказались в баре Comidas. Попробовала маринованные анчоусы с оливками, местный вариант картопляников с начинкой из сыра, креветки на шпажке. Запила все бокалом лимонного пива – очень вкусно!

Потом за столик подсели другие пилигримы – поболтала с еще одной канадкой, которая через час отправлялась на автобусе в Логроньо – ее Камино закончился вот здесь, прямо в этом приятном баре.

А я подкрепилась и пошла дальше – удивительно, но последние шесть километров шлось как-то легко и не напряжно. Я останавливалась у виноградных лоз, находила остатки винограда после собранного урожая, жевала спелый и уже немного пьяный виноград, от чего мне становилось как-то невероятно тепло и уютно.

Меня догнала женщина лет 65-и – британка, которая не захотела назвать свое имя, когда мы беседовали пару дней назад в одном из альберго. Мы с ней стартовали в один день и виделись ежедневно, но женщина была немного эксцентричной, иногда не здоровалась, а иногда начинала без умолку болтать.

И тут мы тоже разговорились, пока шли вместе по пути. Она рассказала, что это ее восьмой раз на Камино Франсез. Я удивилась и спросила, предварительно попросив прощения за любопытство: почему все время один и тот же маршрут? Она ответила: i like to see familiar things – люблю видеть знакомые вещи, места.

Для меня это было большое откровение – многие считают, что Камино это выход из зоны комфорта. А вот у британской тетушки все наоборот – она восьмой раз идет по одному и тому же маршруту, чтобы не выходить из этой самой зоны. Или по каким-то другим причинам?

Дело в том, что я как раз люблю разнообразие, и стараюсь выбирать разные маршруты, даже если возвращаюсь в одну и ту же страну. Мне всегда казалось, что в мире столько всего разного и интересного, что потратить много лет на одно и то же – это как растрачивать попусту свою жизнь.

А эта женщина знает каждый уголок Камино, прошла все альтернативные варианты пути, побывала во всех муниципальных альберго, знает больше, чем все путеводители. Может быть она познала какую-то свою суть и глубину Камино Франсез? До сих пор думаю про это и не могу определиться.

Погода была прекрасная – небольшие тучки наползли на небо, было совершенно нежарко. Я смотрела как вдаль убегает дорога, как на холме проявилась колокольня церкви в деревеньке Сансоль. Там меня ждал очень уютный и оригинальный альберго в большом паласио, который теперь стал отелем с апартаментами и несколькими комнатами для пилигримов (койка за 11 евро).

Вечером я никуда не пошла, заказала ужин в альберго за 12 Евро, поела какой-то странный суп, на второе дали магазинную тортилью. В очередной разочаровалась – во время карантина мне не попадались альберго с вкусными ужинами, пора было завязывать с таким питанием. Попытка сэкономить на пилигримах таким хозяевам прибыли не принесет. Ночью пошел дождь – если завтра он не прекратится, то придется идти в мокрых кроссовках.

День 7: из Сонсоль в Логроньо

Утро туманное и сыплет мелкий дождик. Эх! придется идти и шлепать в тряпочных кроссовках. Ну что поделать – надо идти.

Вышла в серых сумерках, улицы отражают фонари, начинает светать, но солнце я сегодня увижу только на закате. Сейчас и не верится, что в такой мгле где-то там сверху есть солнце. Первые пару километров и я уже стою на холме над городком Торрес дель Рио. Сюда стремились многие пилигримы – тут находится церковь Сан-Андрес и церковь Сан-Сепулькро, построенная тамплиерами в XII веке. Считается, что ее форма копирует восьмиугольную Святую Гробницу в Иерусалиме, которой владели тамплиеры в период крестовых походов.

Позже я встречу француженку Мирей и ее немку Кристи – они будут жаловаться на антисанитарию в альберге в Торрес дель Рио. Хорошо, что я сюда не дошла, а переночевала в своем чудесном паласио.

Остановилась в баре на чашку кофе, чтобы немного согреться и обсохнуть. И правильно сделала – когда кофе был допит, прекратился дождик. И я пошла по виноградным полям под низкими тучами. Было нехолодно, только сыро. Ноги не успели промокнуть.

Пройдя 10 километров по таким холмам и виноградникам, я увидела вдалеке городок Виана. Спуск к Виане напомнил мне ландшафты Тосканы. Я приближалась к границе Наварры и Ла Риохи и тут начиналась настоящая Тосканщина. Ну очень похожие виды, изредка кипарисы – иногда хотелось протереть глаза: я как будто в любимой Италии.

Виана – старинный город, основанный в 1219 году наваррским королем Санчо VII Могучим. Город на холме защищал королевство от Кастилии. На главной площади города высится кафедральная церковь Санта-Мария-де-ла-Асунсьон, построенная в XIII-XIV вв.

Я как раз пришла к 11 часам – в церкви шла месса. Зашла внутрь, посмотрела убранство и вышла, чтобы найти где позавтракать. Долго искать не пришлось – тут же сбоку церкви обнаружила бар El Bordon. А в нем мои любимые пинчос и кофе.

Пока я поела, закончилась месса – улицы наводнились людьми. Пошла прогуляться по городу, нашла разрушенную и частично отреставрированную церковь цистерцианцев XIII века Сан Педро. К середине XIX века она оказалась почти разрушенной, сейчас есть доступ в сохранившиеся руины. Получился эдакий музей под открытым небом.

Чтобы выйти из города пришлось поплутать – я пропустила нужный указатель и намотала лишний километр. Вернувшись на Камино, пошла вдоль чьих-то огородов и дач, опять нашла инжир – десерт после завтрака мне не помешал.

Дорога шла вдоль виноградников и полей – по моему маршруту проходила какая-то местная велогонка. Пару раз проехали велосипедисты и по маршруту стояли группы поддержки. Потом перейдя через трассу между Вианой и Логроньо, я пошла в сторону второго. Заканчивалась Наварра, я подошла к знаку границы с Ла Риохой. Тут же была и окраина Логроньо.

В город вошла через арочный мост Пьедра через реку Эбро. А так как у меня не было четких планов по ночлегу, зашла в первый попавшийся альберго. Увидела на входе француженку Мирей и подумала – о, она наверное выбрала что-то приличное.

Как же я ошибалась! Альберго был самым паршивым на всем моем 12-дневном маршруте. Два туалета и два душа на 24 койки. Все спали нос к носу. Слышимость. холодина, грязь. Блин, был момент, что я хотела плюнуть на те 12 Евро и уйти куда-то ночевать в другое место. Но решила остаться – погуляла по городу, вышло солнце и как-то стало полегче.

Солнце – всегда поднимает настроение. Оно осветило церковь Сантьяго. На фасад ее вознесена фигура Св. Якова. Можно еще заглянуть в древнейшую в городе церковь Сан Бартоломе, посвященную Св. Варфоломею, апостолу, проповедовавшему в Малой Азии и Армении, где его путь закончился – с Варфоломея живьем содрали кожу. На фасаде церкви как раз изображены сцены из жизненного пути святого.

А вечером, в поисках кафе, где бы можно было поесть, я наткнулась на улицу баров. Это было какое-то удивительное место, о котором я даже не догадывалась. Как по волшебству в 19:30 открылись все бары на улице Сан Хуан, и тут же привалило много людей.

Это потом я узнала, что в 2013 году Логроньо был признан столицей испанской гастрономии. На улицах Сан Хуан и Сан Лаурель расположено более 50 баров. Здесь каждая дверь – это бар со своей особенной историей и уникальной специализацией. В Логроньо существует традиция – серфинг по барам. Эту традицию переходить из заведения в заведения называют здесь “тропой слонов” – многие вываливались на улицу из здешних баров с распухшим носом и на четырех конечностях.

Я до такого не дошла, но какой же праздник желудка я себе там устроила: тапасы и вино, много разных тапас и три (или четыре) бокала вина. Пила Риоху – резерва и крианца. Резерва – выдержанное более трех лет, крианца более молодое – от 1,5 до 2 лет. Закуски с сыром и хамоном и конфитюром, с креветками, с какими-то сырными штуками. Я уже всех и не упомню. Я заходила в разные места, чтобы попробовать мастерство разных поваров. Не подвели. Рекомендую – улица Сан Хуан и Сан Лаурель! И задержитесь хотя бы на один вечер в Логроньо!

Начало: Камино Франсез – из Сен-Жан-Пье-де Пор в Памплону

Что еще почитать:

Маршрут Рота Вичентина – пешком по югу Португалии
Камино де Сантьяго – куда приводят мечты
Барселона на уик-энд: что успеть за три дня

Полезные ссылки:

Отели – традиционно бронировали через Букинг
Страховку можно купить на сайте Hotline.Finance. Здесь представлены все предложения украинских страховых компаний.
Поиск авиабилетов по всему миру – Aviasales

Будьте в курсе моих путешествий, подписывайтесь в Facebook
Яркие фото и впечатления из путешествий на канале Instagram

Комментарии в Facebook

Обсудим?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *