Камино Франсез – от Леона до O’Собрейро

Вторая часть Камино Франсез – ее я прошла в 2016 году. Это был мой первый опыт Камино – немного неосознанный и веселый. Я ничего не знала про маршрут – просто купила билеты в Испанию и пошла.

Чтобы прочувствовать Камино, по нему нужно пройти собственными ножками, пронести свой рюкзак за плечами, пожариться на солнце и померзнуть в горах. Не всем это доступно в данную минуту, поэтому кому-то, возможно, будет интересен мой дневник путешествия.

Приглашаю совершить погружение в Камино де Сантьяго!

IMG_2722

Немного логистики: из Мадрида в Леон

Приехать в Испанию и надеть на себя все теплые вещи – вот так сюрприз! Зябкие тучи висели над Мадридом и совершенно не радовали перспективой дождливой погоды. Мне конечно не грозило промокнуть под дождем: от хостела до подземки меньше пяти минут ходьбы и из нее я сразу попадала в здание ЖД вокзала. Но все же странно было мерзнуть в южной стране.

Очередные забастовки железнодорожников пригнали меня на вокзал за полтора часа до отправления Леонского поезда – я должна была удостовериться, что ничего не отменили, а если и да, то принимать решение на чем добираться в точку старта. Мне повезло – мой поезд подали на перрон за 15 минут до отправления, которое состоялось вовремя.

IMG_2558

Час сна в вагоне второго класса, и час втыкания в окружающие ландшафты. Вот и весь переезд. Но на подступах к Леону, присмотревшись к людям, шедшим вдоль проселочной дороги, проложенной недалеко от железнодорожных путей, меня пробил озноб: я увидела первых пилигримов. Странное чувство заставило меня прилипнуть к окну и жадно впитывать их силуэты. Это не миф, не легенда, не россказни из интернета. Вот они идут, кто парами, кто в одиночку с небольшими интервалами друг от друга по Пути Сантьяго.

IMG_2678

И вот Леон, вокзал, за стеклянными окнами которого открывается небольшой по меркам Мадрида город, и огромный по меркам Камино. Первые встретившиеся мне на пути пилигримы – поляки, муж и жена. Мы здороваемся, они меня спрашивают о Пути и я рассказываю, что только что прибыла в точку старта. Они понимающими глазами смотрят друг на друга и говорят, что тот же самый путь – от Леона до Сантьяго прошли год назад, а теперь вот закончили первый отрезок – Сен-Жан – Леон, и завтра отправляются в Сантьяго на поезде, так сказать завершить полный цикл и получить компостеллу (сертификат паломника). А потом отправятся в португальскую Фатиму.

IMG_2562

Мир так странно устроен, в одной точке могут стекаться десятки и сотни линий судеб. И мы никогда доподлинно не знаем что и где с нами произойдет. И какая моль тому виной, что взмахнув в чьем-то затхлом шкафу своими пыльными крылышками и вылетев на волю, способна повернуть колесо Сансары вспять и столкнуть в огромном мире несколько судеб… Эти поляки встретились не только мне на пути. Сережа Нагорный со спутницей Юлей встретили их в самом начале Камино – в Сент-Джоне, и потом в Сантьяго уже после их возвращения из Фатимы. В общем  если судьба решила, что вы обязаны встретить кого-то на своем пути, то обязательно встретите.

IMG_2622

Я пошла искать свой первый альберго – хостел для паломников, где есть все для поспать, помыться и поесть. Мой выбор пал на муниципальный при монастыре: дешево и сердито (5 Евро). За пять евро тут можно переночевать в отдельной женской комнате на 30 человек, помыться, постираться и даже позавтракать за символическую сумму (donativo), о чем я конечно же не знала, поэтому поела нахаляву. При поселении я купила за 2 Евро свой первый в жизни креденсиаль – паспорт паломника, в котором ставят печати при каждой ночевке. Он как бы служит доказательством того, что я прошла Камино при получении компостеллы. Ритуалы – красиво, прикольно.

IMG_2620

На поселении похихикала с пожилым британцем, он в свою очередь успевал шутить с красивой итальянкой и мне отвечать на подтрунивания. Потом мы отобедали за одним столом и слегка познакомились. Его звали Джон и он понятия не имел что есть такая страна Украина, задав мне странный вопрос: а входит ли Украина в состав Евросоюза? Я конечно была слегка ошарашена, но не растерялась и ответила: пока мечтает об этом…

IMG_2619

Раз уж я в Леоне, я решила прогуляться по городу, прошел дождик, выглянуло солнышко и не смотря на собачий холод я пошла разминать еще свежие ноги. Зайдя в супермаркет купила плавленного сыру на завтрак (о халяве я не знала), и зашла в инотеку – прибухнуть их испанского красного. К бокалу вина мне полагался скромный тапас с колбасой и кусочком сыра. Из-за его присутствия на моем столике я была атакована стайкой голубей…

IMG_2694

Сидеть в 13-градусном холоде за столиком инотеки, рассматривать прохожих и драться с голубями посреди Леона было все же веселее, чем слушать чихи и стоны уставших пилигримов в альберге. Главное не замерзнуть до костей, только холод и смог меня погнать обратно в убежище, где был горячий душ, мягкий матрас и мой гусиный спальник. И вай-фай конечно же.

К 9-и вечера я провалилась в сон, плотно заткнув в уши беруши. Девушки разных возрастов и комплекции засыпали. Завтра был мой старт.

День первый: Леон – Оспиталь де Орбиго (33 км)

Ранний подъем просто потому что выспалась, немножко нервничаю и вокруг зашуршали пилигримы. Пора.

IMG_2650

Халявный завтрак в альберго, надеть на себя все теплые вещи: футболку с длинным рукавом, флис и ветровку. Закинуть за плечи пока еще тяжелый рюкзак и в путь!

IMG_2708

На часах 6:30, воздух 6 градусов тепла (звучит как издевка), изо рта валит пар, из-за домов восходит солнце. А душа поет – я ступила на тропу Пути. Куда тут собственно идти? Стрелки и раковины укажут дорогу, хотя у меня есть небольшая мишленовская карта, по которой я планирую свой маршрут. Пока еще планирую…

IMG_2572

Обойдя ритуальный круг вокруг огромного собора – Камино ведь паломнический путь, поэтому все дорожки и тропинки обязательно приведут к церкви или собору, точно не заблудишься. Из-за очередного поворота выходит ватага молодых парней, явно возвращающихся с вечеринки. Горланят песни на всю улицу, и завидев меня начинают дружно петь что-то про пилигримов, хохоча и тыча в меня пальцем. Мне смешно – я же в испанском ни бум-бум… Поэтому все воспринимаю как шутку.

IMG_2703

В какой-то момент я заметила, что рядом со мной шагает пожилой римлянин – ни слова по-английски, только тычет палкой в нужном направлении. Так мило.. Он идет из Мадрида в Овьедо, это слегка иной путь, который не оканчивается в Сантьяго де Компостела. На распутьи мы прощаемся, хотя прошлись вместе всего каких-то 20 минут. Это первый мой попутчик, молчун и симпатяга. Но объятья открыты и  искренни, чем вызывают первый восторг, от которого становится теплее. Buen Camino!

IMG_2706

Прощальное Леонское фото и я отправляюсь в сторону аэропорта, в компании десятка пилигримов спереди и сзади. И чем ровнее дорога, тем больше людей на ней. Дорога из людей, которые идут по Пути – каждый по своему.

IMG_2700

Отрезок Камино от Леона до Оспиталь де Орбиго не самый приятный. Тропа все время ведет вдоль трассы, проносятся машины и фуры. Редкие поселки скучные и неприветливые, и не во всех есть кафе, чтобы перевести дух за чашкой кофе.

IMG_2707

Но зато есть другие прелести: возле одного из домишек стоит стол, на нем книга отзывов, печать – отметиться в креденсиале и корзина с печеньем, орехами и конфетами. Я удивилась, остановилась, отметилась и тут из окошка выглянуло приветливое усатое лицо, протягивая мне две малюсенькие розочки. Buen Camino!

IMG_2719

Печенье и пара леденцов могут скрасить пасмурный день и скучный отрезок пути. Для меня все вновь, поэтому каждый поворот мне интересен. Но тем, кто уже прошел 400 км такой отрезок пути радости не приносит. Многие его вообще проезжают на автобусе…

IMG_2721

А я жую печенье и вижу знакомое лицо.

  • Хочешь печенье? – спрашиваю я пожилого британца, с которым виделась вчера в альберго. В ответ на это удивленные серые глаза и рука, принимающая нехитрый дар.

Поболтав немного я вижу, что меня вспомнили и мы потихоньку начинаем топать рядом, задавая друг другу нехитрые пилигримские вопросы: сколько мозолей уже в копилке, откуда и куда иду, почему отправилась в путь?

  • Дык, какие мозоли – я же только вышла на тропу… Из Леона вот и иду… А зачем? – Люблю гулять пешком. И не мучают меня проблемы личные, разве что вопросы мироздания иногда всколыхнут.

Так и шли, вдыхая автомобильные выхлопы и изрыгания фур. Особенно доставил удовольствие последний отрезок 7-8 км – тупо по тропке вдоль трассы и мимо полей. Думала, что слегка поедет крыша, в одиночестве такое переносится или стоически, или орешь во всю глотку песни… Доковыляла до Оспиталь и толком не оценила римский мост через реку Орбиго.

IMG_2725

Только после поселения в альберго и еле теплого душа я прошлась по городку и запечатлело сие инженерное сооружение. Хотя проделав в первый же день 33 км я думала, что больше сегодня ногами пользоваться по назначению не смогу. Душ все-таки творит чудеса…

IMG_2775

Альберго в Оспиталь выбрала муниципальный, очень аскетичный, но с душой. Заправляли там всем волонтеры оспитальеро, а в отдельной кельи жил заправский монах, к которому вечером все желающие собирались на задушевные посиделки.

IMG_2737
IMG_2733
IMG_2729

Но я сначала решила поесть и не зря. Кухонька была хоть и маленькая, но в ней набилось много веселого народу. Итальянец Антонио ни фига не понимал по-английски, но ТАК готовил пасту! И хохоча рассказывал мне, что испанцы ничего не понимают в винах (ну конечно же только итальянское имеет право на существование).

IMG_2779

Мария-Лусия из Рио, которой вот-вот стукнет 70 шла Камино с огромным трудом и сияя рассказывала, что это ее третий раз и она счастлива. Потому что ангелы на ее пути помогают ей и даже один спас, когда она рухнула от боли в коленях – отвез ее в клинику, где ей строго-настрого запретили идти пешком. Она пыталась переводить с итальянского на английский, щедро делилась лучезарной улыбкой, рассказывала про детей и внуков. Потом к нам присоединились парочка – он из Германии, она из ЮАР. И в тесной кухне стало тепло и уютно, вино согревало тело, а болтовня души.  После нудных километров это был бальзам на мозоли и усталость как рукой сняло.

Хотелось только спать. Завтра новый день и путь обещает новые встречи и чудеса…

IMG_2704


День второй – Оспиталь де Орбиго – Асторга (15 км)

День второй порадовал еще на закате выглянувшим солнышком – погода налаживалась. Ранний подъем – пилигримы зашуршали в 6 утра. Вообще это так странно, каждое утро просыпаться без будильника под чью-то возню, выползать из спальника и в кромешной темноте, включив фонарик собирать свои манатки в рюкзак. Я предпочитала делать это не в общей комнате, а сгребать свое барахло в охапку, выходить в коридор или на улицу, если коридоров просто не было и на лавке сортировать, упаковываться, распределять все по рюкзаку так, чтобы он хорошо сидел на спине и все то, что могло быстро понадобиться в пути всегда было под рукою.

То есть спальник и сандалии укладывались в самый низ, потом сменные комплекты одежды и мыльно-рыльное, сверху был дождевик, еда и потом добавилась сумочка с документами, деньгами, лекарствами и телефоном, которую я первые пару дней носила наперевес спереди. Когда до меня дошло, что левое плечо раскалывается от боли именно из-за этой маленькой сумочки, я смело ее затолкала в рюкзак и носила все последующие дни внутри, доставая только утром и вечером. Пара копеек всегда лежали в кармане, и там же поселился телефон (он же фотоаппарат, он же девайс для связи с интернет).

Итак я собралась, приготовила на завтрак овсянку. Ага, я приперла с собой 15 пачек быстрорастворимой каши и носила их за спиной, медленно поедая и делясь с попутчиками аж до самого Сантьяго. Больше я так делать не буду… С собой у меня были остатки багета и мадридского хамона и упаковка плавленого сырка. Отлично позавтракав я собралась в путь. По плану было дойти до Асторги, и желательно еще с десяток километров после нее. Но я наслушалась вечером восторженные возгласы о том, какой это красивый город и решила – будем посмотреть!

Из альберго я вышла вместе с Джоном, который явно не решался спросить – пойдем мы сегодня вместе или нет. Да я не против, пойдем! Дойдя до перекрестка мы увидели две стрелки и проходящая мимо добросердечная женщина указала нам “правильный” путь. Я даже в карту не посмотрела и потопала в указанном направлении.

Через пару километров тропинка из полей вынырнула все к той же ненавистной трассе. О НЕТ!!! Я не хочу снова весь день идти и нюхать газы, вылетающие из анусов машин. Только не это. Заглянув в свою карту и путеводитель Джона я поняла, что есть два варианта – для пенсионеров и для тех, кто как я любит скакать по холмам. Возвращаться было обидно, посмотрев внимательно в карту я увидела ответвление проселочной дороги в нужном мне направлении. Ок, я иду туда.

Джона перспектива пыхтеть по холмам не прельщала и на перекрестке мы пожелали друг другу счастливого пути и расстались. Я ушла в сторону деревни, живописных холмов и как выяснилось позже мое чутье меня не подвело. Основная масса пилигримов шли именно по этому участку пути – там было красиво! Холмы были почти не холмы, солнце вставало все выше над горизонтом и я не шла, а летела! Красота то какая вокруг! Ляпота!

Пройдя пару часов и не доходя до Асторги пять километров я увидела нечто необычное. На холме после утомительного подъема, пилигримов ждет оазис среди полей и небольших пролесков: Casa de los Dioses – Дом Богов. На бывшей ферме, где теперь живут два человека обустроено множество мест для посидеть и отдохнуть, а на входе стоит лоток с соками, кофе, едой и фруктами. Все бесплатно – можно оставить пару монет при желании. Приветливые люди приглашают тебя присесть.

Вот и я присела, но не просто так, а мне стало любопытно что тут вообще происходит. Дэвид и его Partner – так себя назвала девушка из Австралии, которую зацепила идея служения людям, что она осталась помогать ему на общественных началах.

Итак, Дэвид: 7 лет назад обосновался на руинах старой фермы недалеко от Асторги и решил, что его жизненная цель помогать всем проходящим мимо пилигримам. Он покупает продукты, прогуливаясь по вечерам в ближайший (7 км от фермы) магазин, носит воду из источника, разводит костер для приготовления пищи – на ферме нет ни электричества, ни воды. Так он и его Partner живут на ферме 365 дней в году и готовы помочь любому пилигриму.

Что их привело к такой жизни? Да только Богу известно какие трансформации в душе и мыслях произошли, чтобы пойти на такой шаг и делать свое дело изо дня в день, искренне улыбаясь каждому, кто заглянул на огонёк. Пилигримы с благодарностью оставляют мелкие монеты в ящике для пожертвований и идут дальше, а на следующий день на эти деньги угощают следующих. И вот так круговорот добра от меня к кому-то другому, через проводника – Дэвида и австралийскую девушку.

Я вспомнила вчерашний рассказ Марии-Лусии про ангелов на Пути, вспомнила свою спрятанную скептическую улыбку и мне стало не по себе. Так не бывает, но вот эти люди, чем они не ангелы? Мне до сих пор не дает покоя та встреча, та простота, с которой эти люди встречали каждого, одаривая простыми угощениями. Когда сталкиваешься с таким служением людям без привязки к религии, в котором чистота и открытость – это сбивает с толку и рушит годами выстроенные конструкции понимания мира.

Конечно я не из тех, кто после таких откровений меняет мировоззрения и образ жизни. Я вечно сомневающийся скептик, но тут меня отпустило. Мне не хотелось искать причины по которым они так живут. Я просто смотрела на этих людей и через меня проходил поток их чистоты. Иногда нужно выключить мозг и принять окружающий мир – без сомнений и ожиданий, таким какой он есть.

На подступах к Асторге я поняла совершенную мною утром ошибку. Я в довольно узкие беговые кроссовки надела трекинговые носки. Зачем? Я не знаю… В итоге поднимаясь на холм, на котором расположился старый город я чувствовала резкую боль: ногти впились в пальцы ног и дальше идти мне совершенно не хотелось. Тем более с холма открывались сумасшедшие виды, город был хоть слегка и туристический, но такой красивый! И смысл мне мучить себя еще 10-ю километрами?

В итоге в час дня я заселилась в муниципальный альберго, построенный при монастыре на краю обрыва и ни разу об этом не пожалела.

За пять евро была отличная кровать, большая кухня с кучей классной посуды (только штопора у них не было – трезвенники что ли) и террасой с офигительным видом на долину. Приняв душ, повалявшись на кроватке и пошла гулять в поисках супермаркета – хотелось есть.

На главной площади был небольшой, но с большим разнообразием продуктовый супермаркет, в котором я купила за полтора евро бутылку Шардонэ, за три евро свежую потрошенную форель и зелень и помидоры для будущего салата. В альберго нашлось масло, соль и специи. И я устроила себе пир на весь мир! За 6 евро я так объелась вкуснейшей рыбой, от которой и сейчас при воспоминании слюнки текут. Напилась винища с видом на окружающую красоту, умудрилась угостить вновь прибывших знакомых пилигримов по прошлому Альберго и почувствовать себя абсолютно счастливой!

Нет, все же чего-то не хватало для полного счастья. После часового пьяненького сна я отправилась погулять! Шорты, носки и сандалики помогли забыть, что ноги мои сегодня болели и я еле приплелась в альберго. Город красивый, куча соборов, свой собственный фирменный шоколад, закатное солнышко, люди сидят на площади попивая пиво и вино из бокалов. А мне вот чего-то не хватает!

Кондитерская и кофейня в одном лице на главной площади. А в ней – эклеры! Вот, это оно, это тот последний паззл, способный собрать сегодняшнюю картину счастья в единое целое.

Я сидела посреди шумной площади, закат клонил солнце за горы, дети вокруг горлопанили что есть мочи, мурашки бежали по моей коже, намекая, что пора бы переодеться в штаны или спрятаться в спальник. А я не хотела уходить в альберго, наслаждаясь последними лучами солнца. Было нереальное даже физическое ощущение полного 100% счастья здесь и сейчас: от каждого глотка правильного кофе, от вкуса заварного крема в эклере, покрытом слоем шоколадной глазури – без обмана, все как в идеальных рецептах, и тени от церковных шпилей на моих ногах, и ветерок блуждающий вдоль щиколоток. Все было фантастически живым и я не думала о вчера и завтра, я растворилась в сейчас.

День третий: Асторга – Эль Ацебо (36 км)

Асторга конечно прекрасна, но я снова просыпаюсь в 6 утра и собираю свой нехитрый скарб, чтобы отправиться дальше. Сегодня я планирую пройти чуть дольше – около 25 км, и поэтому слегка перекусив ухожу вместе с другими пилигримами в утреннюю прохладу. Обещают жару, это радует после двух холодных дней на Пути.

Основная масса пилигримов завтракают в кафе по пути. Слегка размявшись ходьбой через пару часов в каком-нибудь из первых городков они останавливаются на кофе с каким-нибудь кексом, испанским-мегакруассаном или тартильей (разновидность омлета, иногда с картошкой, говорят бывает даже с кусочками мяса – короче что с вечера осталось, то и бодяжат в этот омлет…).  Я же с овсянкой, мне же ее надо как-то прикончить, а не носить до скончания Камино. Я ем двойную порцию с припасенным бананом, запиваю своим же зеленым чаем. И иду в путь-дорогу.

Первые 4 км слегка нудноваты и идут вдоль полей, по пути небольшие деревеньки в каждой по одному-два альберго. Но вдали уже маячат горы, а градусник неумолимо ползет вверх, поэтому флиска, штаны и кроссовки уходят в рюкзак, уступая пальму первенства шортам, носкам и сандалиям.

Как же хорошо в сандалиях-то! Мама-дорогая, да что ж я раньше мучилась в этих кроссовках и плелась как подраненная лошадь. После переодевания я снова полетела и к часу дня долетела до намеченного пункта – Рабаналь дель Камино. Началась сиеста, единственная пустая улица, вдоль которой расположились куча альберго. Все это было каким-то скучным после Асторги. И я пошла дальше, тем более тропа вела в горы, и мне представлялся альберг на обрыве с отличным видом на горы. А тут все было совсем не так как картинка в мечтах.

И я пошла дальше. Дошла до следующего пункта – Фонсебадон, где альберго было гораздо меньше, все они были куда попроще. Правда один как из мечты – с видом на долину. Но какой-то червяк точил изнутри, не давая покоя. Я вроде бы и не устала, и могу идти дальше. Вот только поесть бы чего-нибудь и можно топать. Остановилась в психоделической харчевне, внутри которой все пропахло ароматизированными свечами, на многочисленных фото был Непал и Индия, всякие амулеты и буддистские знаки. Хорошее место – намоленное.

Заказала тарелку спагетти и лимонад KAS. уселась на лавке у колченогого стола и стала топтать свою острую вкусную еду. За таким же столом слева по соседству ела и пила то же самое молоденькая девушка. И похоже ей тоже не хотелось оставаться в этом странном не очень уютном Фонсебадоне. Мы разговорились, ее звали Хели, они была из Берлина. Нас обоих заинтересовал следующий пункт, указывающий на карте наличие альберго. Это был Манхарин. Чувак из кафе стал упорно доказывать, что нам не нужно идти в Манхарин: там нет водопровода, туалета и вообще там все ужасно и страшно. Стало ужасно интересно – чего же там в этом Манхарине делается. Доели, набрали в бутылки воды и пошли.

Тропа вилась вдоль серпантина и упорно уводила нас из относительной цивилизации в горы. И это только радовало меня – вокруг открывались потрясающие виды, на дальних хребтах еще кое-где лежал снег – 18 июня… Мы болтали о том и о сем, девушка заканчивала университет по специальности политология, уже писала магистрскую и параллельно работала в лагере для сирийских беженцев. Спустя 4 км мы дошли до знакового места на Пути Сантьяго – Крус-де-Ферро. Огромный крест возвышался над холмиком из принесенных когда-то пилигримами сюда камней. Есть такая традиция на Пути – принести камень с родины, который символизирует все прошлые грехи, и оставить его у креста, как акт искупления этих грехов.

Холмик был такой приличный – видимо было что людям нести в это место. Масса фотографий, памятных вещей, камушков с надписями и монет. Все это выглядело немного грустно и на этом фоне плачущая у креста женщина создавала печальную картину.

После креста мы прошли еще несколько километров, после которых мы увидели Манхарин. Место действительно было потрясным: горы, заброшенная деревня и вокруг ни души. Только перекошенные сараи да туалет типа сортир в кустах на холме. И увешанная флагами всевозможных стран хижина, в которой живет тамплиер Томас, который неприветливо нас встретил в халабуде. Там уже сидел молодой парнишка, пришедший чуть раньше. Мы пошли осматривать альберг: сарай, в котором на полу были свалены пыльные старые матрасы, в крыше дыра, сквозь которую видны звезды. Воды нет, туалет – тут тебе и под кустом, и за кустом и в общем где хочешь.

Эх, будь я чуть помоложе, я бы осталась как Хели и белокурый Амур, уже стрелявший озорные взгляды в сторону молодой немки. Что-то заставило меня надеть на плечи рюкзак и отправиться дальше – преодолевать очередные 7 км. Я даже не знаю как объяснить свое решение: я могу спать и под открытым небом, место было действительно классное и романтичное. Но меня что-то тянуло и тащило дальше.

И я снова пошла, сначала на перевал, а потом постепенно спускаясь вниз, в долину, где еще ох как далеко расстилалась завтрашняя Понферрада. На пути попался большой рекламный щит, возвещающий, что еще каких-то пять километров, и меня ждет персональный рай за 10 евро: с бассейном, горячей водой и рестораном в новом только недавно открывшемся частном альберго. Это придало сил и уверенности, а вокруг Такие виды!

За каких-то полтора часа я дошла до Эль Ацебо – милой деревушки, в которой в муниципальном альберго уже не было мест. Выбора не оставалось и я отправилась к своим бассейнам и ресторанам. Заселилась, забыла на рецепции паспорт, ввалилась в комнату, отправилась в душ, перестирала все что было необходимо и развалилась в пластиковом кресле на террасе с видом на заходящее за соседний хребет солнце.

Мои волосы распушились после душа, тело приятно ныло от пройденных 36 километров, макароны в желудке еще не переварились, об ужине не было и речи. Я балдела на этом балконе, завешанном пилигримскими носками и трусами, меня снова посетило вчерашнее 100% счастье. Ни мыслей, ни желаний – нирвана!

Я встала со своего трона, чтобы что-то взять в рюкзаке и была ошарашена встречей: на соседней кровати сидел Джон, который за пару часов до меня прискакал в этот же альберг. И снова здравствуйте! Ну раз так все совпало, надо отметить и выпить пива в деревне, где по пути встретили нашего знакомого Антонио. Он шел в муниципальный альберг с двумя графинами красного вина – намечалась паста-вечеринка. Мы встретились обнявшись, как старые друзья:

-Антонио! – пролетело вдоль каменных стен деревушки.

-Ирррина! – грассирующе отозвалось эхом.

Я не попала в свой персональный бассейн, потому что уже садилось солнце, а мы все болтали за столиком кафе, куда официант он же по совместительству рецепшионист подал нам кофе, мой паспорт (он обежал весь альберг, пока я пила пиво в соседнем баре) и два куска чудесного шоколадного торта. Волосы мои разлетелись во все стороны, в них запуталось солнце, смешная кривая ложечка сняла пенку с капучино и медленно ковыряла остатки от сладостей, день догорал, а мне казалось, что я шла целую вечность и смогла бы пройти еще столько же.

Время в Камино длится по своим законам: ты можешь его ускорить гоняясь за целью и количеством километров, а можешь остановить обращая внимание на каждую деталь, уделяя внимание каждому встреченному на пути человеку, и прислушиваясь к собственным желаниям. Это был прекрасный, один из самых лучших дней в моей жизни, я его прожила на полную катушку, так как хотела и мир старался радовать меня каждую минуту.

День четвертый: Эль Ацебо – Ла Цемба

Новый день меня поднял на ноги в половине седьмого. Над горами и долиной, где лежала неизвестная мне Понферрада вставало солнце. Постепенно уходили из комнаты пилигримы и помахав рукой Джону на прощание, я пошла собирать свои вещи в суперлегкий рюкзак. Предстоял новый день, а прогноз обещал нещадные 36 градусов жары.

Выходить по прохладе – одно удовольствие. В 7 утра еще не шмалит солнце, прохладный ветерок овевает лицо, плечи и предусмотрительно одетые в шорты ноги. Успеть пройтись 3-4 часа без жары для пилигрима ценнее, чем спать до 8-ми в альберго, пока не выгонят уборщицы.

Вчера у меня был красивейший перевал, а сегодня мои ноги понесли меня вниз вдоль серпантина, а потом по небольшим деревушкам и дальше, по горным тропам вниз – в Понферраду.

По пути я остановилась в чудном кемпинге позавтракать, познакомилась за чашкой кофе с милым венгром Ваеном, который произвел впечатление молодого парня до тридцати, а разболтавшись мы рассказали друг другу, что у нас взрослые дети (ему на поверку было 43) и как здорово, что они уже взрослые :)

Я снова побежала вниз и этот путь мне очень запомнился живописными горными тропками вдоль ручьев. Тут я встретила парня с моносайклом – эти дреды путешествовали не спеша по Французскому пути, останавливаясь в городах, давая выступления на площадях, и отправляясь в дальний путь снова и снова. По нормальным дорогам он ехал на моносайкле, по козьим горным тропам катил его перед собой.

Вообще на Камино кто на что горазд: большинство идут пешком и на велосипедах, кто-то едет на лошади, кто-то на осле, кто-то тащит традиционный рюкзак, но я встречала многих с тележками за спиной, в которых уложен весь необходимый скарб. Некоторые шли с собаками, но поселиться в альберго с домашним питомцем не так-то просто – в Испании не шибко жалуют собак, не то что в Италии или Чехии. При поселении в муниципальные альберго приоритет у пеших пилигримов, уже потом велосипедисты и “конники”. Нужно это учитывать при планировании маршрута и бюджета Камино.

А пока я спускалась с гор наступил жаркий полдень и стало так неумолимо печь солнце, что я только и мечтала куда-нибудь прийти. Вдоль полей росли дикие заброшенные черешни – я с удовольствием останавливалась в их тени и ела черешню. Но потом приходилось снова топать вперед, а тени становились все короче. На окраине Понферрады я уже понимала, что обгорела я просто катастрофически – не смотря на то, что каждое утро мазалась защитным кремом от загара.

Увидев чье-то крыльцо, выходящее на улицу под углом и создавшее уголок спасительной тени, я уселась на удивительно холодные камни. Следовавший за мной пожилой мужчина, оказавшийся испанским пилигримом, буркнув что-то уселся рядом. Мы отдыхали, глядя на проходящих мимо печеных бедолаг. Испанец достал какие-то снеки и настойчиво предложил мне разделить с ним его трапезу. Отнекивалась, но это не помогло, после первой порции зерен и шариков он отсыпал мне вторую, а затем отломил кусок черного шоколада и после налил мне в бутылку холодной воды из своей бутыли. Все это было настолько естественно и непринужденно, что мне казалось, что я знаю этого дядьку много лет. Хотя видела я его первый и в последний раз в своей жизни. Он вздохнул, пожелал мне счастливого пути и потопал дальше, а я никак не могла себя заставить выйти из тени. Пришлось…

Еще полчаса по жаре и я вижу аптеку, куда я зашла как в оазис прохлады. Передо мной была очередь из двух старушек, покупавших какие-то лекарства, потом вошла девушка с ребенком и я с радостью ее пропустила, потому что выходить из кондиционируемого помещения ужасно не хотелось, да и мое незнание испанского могло создать очередь, а мне некуда было спешить. В итоге, когда подошла моя очередь я просто пальцем показала на обожженные плечи и провизор аптеки молча сняла с полки голубую баночку с кремом после загара. Пилигримам немного нужно: пластыри (много пластырей), крем от солнца и после солнца. Я была в их числе и для этого не нужно знать язык… Тут же распаковав тюбик я намазала плечи и чуть не застонала от удовольствия – аптекарь посмотрела на меня мудрыми глазами и улыбнувшись ушла в закрома.

Понферрада, большой по местным меркам город, с крепостью и башнями мог бы привлечь меня как туриста. Будучи обгоревшим пилигримом я ее возненавидела. Судя по стрелкам и карте мне нужно было шататься по старинной части Понферрады не менее часа. И я решила срезать путь…

Ну понятно же, что я заблудилась. Вернее не то чтобы заблудилась, я включила в телефоне приложение Maps Me, шла по стрелке, но как мне показалось ни фига я не сократила. Я перемещалась по современной Понферраде как кошка – от одной тени к другой. На одной из площадей меня заметили два незнакомых друг другу пожилых испанца. Остановились не сговариваясь возле меня и стали по-испански объяснять мне дорогу. Тот что на велике показывал в одну сторону, пеший в совершенно в другую. Я понимала, что один хочет, чтобы я вышла на на Путь в ближайшей возможной точке, а второй, чтобы я еще чуток “сократила”. Я не знаю язык, но опять таки – он не нужен, если понимаешь хоть что-то в картах. В общем я кивала им обоим, а потом они разошлись-разъехались каждый в свою сторону, а я пошла в свою. В итоге велосипедист через пять минут снова меня догнал, говорил, что я молодец, мол “верной дорогой идете, товарищ”. И укатил в свои свояси.

Удивительное дело – я никого не просила о помощи, мой вид не вопил, о том, что я голодна или хочу пить. Но в тот жаркий день мне помогали все, кому не лень. И даже когда я зашла в маленький бар за мороженым, пожилой бармен дал мне пару кубиков льда, чтобы я приложила к обожженным плечам. Что это было? Не знаю… Жалкое зрелище я представляла, если мужики после 50-и кидались спасать меня кто как мог. А может им было в кайф спасать жаренную на солнце дамочку в шляпе, шортах, носках и сандалиях.

Осталось каких-то 6 км до планируемой точки и я решилась посидеть в кафе, попить холодненького и подумать о смысле жизни: а стоит ли переть как танк в эту деревню, где меня никто не ждет, а ожидает скорее неминучий ожог плечей третьей степени с обязательным обугливанием до костей.

Мои раздумья на медицинские темы прервал Джон, проходящий мимо моего столика, со свежепостиранными носками в руках. Оказалось я сижу в кафе альберго, и тут даже очень ничего, и пиво подают и салаты стругают. И мне вроде как и рады, и вообще от добра добра не ищут. Я осталась. Болтать с немцем, поглощающим пиво литровыми кружками, слушать рассказы австралийки о ее предыдущих путешествиях, полусонно кивать Джону, соглашаясь, что это не он вчера храпел на всю комнату. Иногда хорошо отступить от плана и вовремя нажать на тормоз. По крайней мере это может спасти от обугливания.

День пятый Ла Цемба – Трабаделло

В шесть утра я выползла из шестиместной комнаты, где повезло поспать только втроем. Мужчина на соседней койке с длинным седым хвостом мне потом не раз встречался по пути и в альбергах. Он всегда молчал, я даже не знаю из какой страны он приехал. Он кивал на мои приветствия и мы несколько раз пили пиво в барах по пути. Очень замкнутый, но довольно приятный тип, от которого под конец пути был приятный сюрприз. Но сегодня он просто надрывно храпел на соседней койке.

Переодевшись из импровизированной пижамы (растянутые шорты и майка) я снова была готова отправиться в путь. Только вечером я узнаю, что моя пижама осталась в душе альберго, где я ее благополучно забыла на крючке, между переодеванием и чисткой зубов. Со следующей ночи мне пришлось спать в трусах и запасной майке – впрочем, начинала я сон всегда закутавшись в спальник, а потом мне было уже все равно, наблюдает кто-то мои небесно-голубые трусы или нет…

Еще одна новость меня ждала при выходе на тропу – у меня появилась моя первая мозоль. А то шла себе как и не пилигрим вовсе… Кто-то посмотрел на меня сверху и решил добавить нотку страданий в мой прекрасный путь. Но мне подарили хороший пластырь я бежала как и прежде…

Сегодня у меня был попутчик, и у него был день рождения. Как здорово встреть свой новый год в пути – я это знаю! В 2012-м я так провела свой незабываемый ДР, поднимаясь по тропе к Эвересту из Монджо в Намче-Базар. Многочасовое карабканье по непальским лестницам, без лишних мыслей в голове, мосты через ущелья и праздник жизни в душе. ДР в Камино наверное чем-то похож – ты весь день идешь, с кем-то болтаешь, слушаешь музыку, встречаешь новых людей на пути. Что еще нужно для счастья?

Путь скользил вдоль виноградников, над автострадами, под эстакадами, вдоль рек и дорог. Я понятия не имела, что существует альтернативный маршрут – Camino Duro, Трудный Путь, ведущий через горы. Если б знала, пошла бы конечно вверх, но незнание не освобождает от ответственности… Просрала я свой Camino Duro.

Зато по дороге было куплено 2 кг спелой черешни, вечером съеден отличный стэйк из лосося в деревушке под веселым названием Трабаделло и запит отличным Шардоне за здоровье моего попутчика. Моей черешней угощался весь альберг, а симпатичный итальянец плел мне на плохом английском как правильно готовить рыбу в соли. И к ней нет ничего лучше, чем красное вино Бардолино. Во как!

А вечером я познакомилась с чудесной француженкой Мари-Клод, которой я настолько понравилась, что она пригласила меня к себе в гости в Париж. Уж не знаю чем я ее сразила за полчаса наповал – общаться нам было трудно, она практически не говорила по-английски, но за фото на телефон, которое я ей выслала на электронную почту она меня почти расцеловала.

День шестой: Трабаделло – О’Собрейро

Итак утро – сегодня по слухам самый трудный подъем на всем Камино Франсез – тропа круто ведет в гору и аж (!!!) на 1500м. Ну да, наверное для кого-то это круто. А я думала, что наши Карпаты – это невысокие горки, а тут прям самый крутой подъем. В общем и целом ничего крутого я не заметила – очень плавно за пять часов поднялась в О’Собрейро.

По пути пила воду, конечно кое-где сидела отдыхая, но чтобы вот прямо трудно – нет, не про меня. Очень понравился участок пути через лес – тропа очень живописная. Есть пилигримы, которые внизу нанимают лошадок и едут на вершину верхом. Но это скорее не от немощности, а просто потому что прикольно покататься на лошади.

О’Собрейро – мне повезло здесь побывать в отличную погоду. Когда я добралась к 12-и часам до альберго, еще было закрыто и пилигримы валялись вокруг, ожидая открытия. Кстати, с этих мест начиналась Галисия, которую придется пройти в следующую неделю, а это во-первых оказалось очень красиво – галисийские холмы чем-то напоминают Карпаты, очень живописные и зеленые. А во-вторых, потрясающе красивые деревушки, покрытые мхом и забытые цивилизацией.

Но главный признак того, что я попала в Галисию лежал под ногами и витал в воздухе – навоз и его стойкий запах. Плюс назойливые мухи местами очень доставали своим навязчивым желанием залетать в нос, рот и глаза. Хорошо хоть не везде. А насчет запаха – мы даже смеялись на тему брендового галисийского запаха – Galisia Smell!

Итак О’Собрейро – знаковое место для паломников – в местной церквушке якобы хранится Священный Грааль. Их по-моему несколько в мире, так как христиане толком не договорились об общей версии, какой же Грааль по-настоящему священен, вот и почитают сразу все…

Деревня очень фактурная и живописная, с совершенно непохожей на остальную галисийскую архитектуру (говорят какие-то кельтские корни галисийцев повлияли на внешний вид строений). А как по мне, то напомнил мне О’Собрейро чем-то Хоббитон…

Муниципальный альберг в О’Собрейро большой и современный. Рассчитан на более чем 200 персон. Правда есть пара странностей, о которых хотелось бы рассказать. Во-первых, в комнаты набито максимальное количество кроватей, так что проходы между ними минимальные, а некоторые кровати стоят впритык друг к другу и люди как-бы вынуждены спать как в одной двухместной кровати… Мне повезло, я спала на втором этаже и между мной и британской девицей были поручни, которые не давали нам обняться ночью или как минимум закидывать друг на друга ноги.

Во-вторых wi-fi – забудьте о хорошем вай-фае в галисийских муниципальных альбергах – он как бы есть, но его как-бы и нет. Ну и главное, чем удивил меня альберг в О’Собрейро – огромная, шикарная кухня, с плитой и духовкой, и микроволновкой, но в ней абсолютно напрочь отсутствовала какая-либо посуда. Вот они как себе представляли, что пилигримы с кастрюльками и сковородками ходят по Пути? Там не было ни ковшика, чтобы вскипятить себе воду, ни ложек ни вилок. Правда обнаружилась пара стаканов – и на том спасибо! Я с их помощью показала чудеса используя наш обычный кипятильник – за минуту вскипятив воду в стакане. На сие чудо вытаращилась пара испанцев, а Джон все спрашивал – что это? и как это вообще возможно? Темные люди – они не знают что в мире существует кипятильник, что когда нет горячей воды в кране, можно за пару часов нагреть себе ванную, а за десять минут ведро горячей воды. Ну откуда ж им знать о таких изобретениях…

Но самое главное, что произошло в О’Собрейро я запомню наверное на всю свою жизнь. Пришла гроза и я ею упивалась, пока все пилигримы спрятались в альберг я бегала по дорожкам и дирижировала этим сумасшествием природы. тучи клубились над моей головой и я была в диком животном восторге.

А остальные из окон смотрели на меня как на полоумную. Если бы ни дурацкие правила закрывать альберг в 10 вечера, я бы сидела на парапете и смотрела на дальние молнии, правда потом пришлось бы и ночевать на улице. Пришлось отодвинуть штору в окне и наблюдать со своего второго этажа, пока не уснула под музыку Стинга и храп британской девицы…

Полезные ссылки:

Отели – традиционно бронировали через Букинг
Страховку можно купить на сайте Hotline.Finance. Здесь представлены все предложения украинских страховых компаний.

Что еще почитать:

Маршрут Рота Вичентина – пешком по югу Португалии
Камино де Сантьяго – куда приводят мечты
Камино Франсез – из Сен-Жана до Памплоны

Будьте в курсе моих путешествий, подписывайтесь в Facebook
Яркие фото и впечатления из путешествий на канале Instagram

Комментарии в Facebook

Обсудим?

Один комментарий к “Камино Франсез – от Леона до O’Собрейро

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *