Ешь, молись, люби по-грузински

Из Грузии с любовью

Ешь, молись, люби по-грузински

Путешествие в Грузию 2013
Я много слышала рассказов о Грузии, и у меня не укладывалось в голове: ну как могут все, абсолютно все говорить одно и то же - там вкусно, тепло, душевно и красиво, а люди там какие!

Дорога из зимы в весну

У вас бывают такие ощущения? Вы приезжаете в совершенно новый город. У вас нет карты, нет даже толком представления о сторонах света. И вот, поворачивая за угол, город как будто проявляется, новые улицы проступают как из тумана. И чем дальше вы идете, тем больше узнаете, видите, чувствуете.
Сложно передать ощущения, когда всего три часа назад ботинки проваливались в снег, а теперь порывистый теплый ветер, несущий ароматы цветущих вишен и персиков, сдувает с трапа самолета. Я в Кутаиси! И, несмотря на то, что мой рейс безбожно опоздал, и поезд в Тбилиси давно ушел, нет повода для уныния. На стойке в аэропорту встречают улыбчивые пограничники, приветствуя: «Добро пожаловать в Грузию!» Как приятно: всего пара слов на родном языке для поднятия настроения и уверенного шага в новую страну.
Чтобы ночью добраться из Кутаиси в Тбилиси нужна всего лишь лишняя сотня долларов на такси. Или отсутствие страха трястись шесть часов в маршрутке по не самым лучшим дорогам. Я выбираю второе, да и лишней сотни у меня нет. Заплатив всего 20 Лари, я устраиваюсь на заднем сидении, и проваливаюсь в тряский сон, сквозь который всю дорогу монотонно звучит грузинский шансон.

А с рассветом мы въезжаем в Тбилиси – еще серый, солнечные лучи пока не пробрались в него через горы. Продираю глаза и пытаюсь понять: где я и как здесь очутилась? Неутомимый водитель предлагает подвезти меня прямо к гестхаусу, а я не могу выговорить название улицы – Цинамдзгвиришвили. Недолго думая он подбирает первого встреченного на пустынном перекрестке мужчину, и мы вместе петляем по улицам старого Тбилиси в поисках моего будущего жилища.

«Вах, так это же бывшая улица Клары Цеткин! Что же ты раньше не сказала, дорогая?!» Да откуда ж мне знать? Но главное - нашли!
Хозяйка гестхауса, куда я решила поселиться и ни разу об этом не пожалела – Тамуна, просто красавица. Ждет меня в 7 утра, закутавшись в плед зябко подергивая плечами. Уступив свою комнату, укладывает меня спать. И я еще, не совсем понимая, что на самом деле происходит, проваливаюсь в сон, после которого меня ждет яркое солнце, вкусные хачапури и новые впечатления.

Ешь и пей!


Хинкали продаются поштучно, цена от 0,50 до 1 лари за штуку. Забудьте о фигуре - потом разберетесь с ней, когда вернетесь домой.

Иду в район Сололаки, говорят, там еще живет дух старого Тбилиси. Как же хочется есть! На противоположной стороне улицы раскрытое настежь окно, в котором пожилая женщина что-то готовит. Щедро рассыпав муку по столу, положив на него кусок теста, она сильными умелыми руками уверенно работает скалкой, из-под которой растет тонкий пласт. Можно бесконечно смотреть на то, как она это делает.
Оторвавшись от зрелища, замечаю, что это окно кухни небольшой хинкальной, где шел ремонт, но из кухни неслись умопомрачительные запахи. Мне точно сюда! Хозяйка выглянула: - «Чего тебе, дорогая? Хинкали будешь? У меня тут ремонт, прости – некрасиво. Но накормлю тебя так, что будешь довольна».

До этого дня я никогда не пробовала хинкали, не знала, как их есть и что они вообще из себя представляют. Я приехала в Грузию как чистый лист - никогда не была в грузинских ресторанах, кроме шашлыка и хачапури я ничего другого из грузинской кухни не пробовала.

- «Тебе сколько сварить? Десятка хватит? – И показывает мне хинкали размером с кулак.
- «Да вы что? Мне бы пять одолеть».

- «А под чачу смогла бы и десять» – комментирует хозяйка и удаляется в святая-святых варить мои скрученные складочками хинкали.

А потом, когда на тарелке уже дымятся и не дают спокойно жить эти ароматные цветы из теста с начинкой из сочного фарша, она усаживается недалеко и дает советы: - «Возьми хинкали за хвостик, откуси так, чтобы не пролить бульон на тарелку. Пей его, ну и что, что горячий! Да смотри не пролей ни капли - это считается дурным тоном. Потом ешь тесто и мясо. Хвостик не едят – оставь его на тарелке».


И я пью обжигающе острый нектар из недр хинкали, запиваю глотком чачи, и физически ощущаю, что здесь, в старом маленьком кафе потихоньку оттаивает моя душа, замерзшая где-то там, где еще бушуют снега. Ради этого стоило, несмотря ни на что прилететь, в Грузию.

Грузины утверждают, что 50 грамм чачи помогают лучше переваривать пищу. Так вкусно и хочется все попробовать: салаты из свежих полевых овощей и зелень круглый год, хачапури-лодочку по-аджарски с начинкой из сыра и глазуньи, бадриджаны – рулетики из баклажанов с орехами и специями. И как после этого остаться стройной? Да ну ее эту фигуру!

На трассе между Мцхета и Тбилиси есть известный всему Тбилиси семейный ресторан "Салобиэ". Тамуна порекомендовала это место с приятными ценами и хорошим качеством еды. И отсюда открывается замечательный вид на монастырь Джвари. Ресторан напоминает большой грузинский дворик: с балкончиками, террасами с низенькими столиками, за которыми обедают соседи. В горшочках дымится горячее лобио, к которому подают лепешки из кукурузной муки - мчади. Их ломают на кусочки и макают в соус, запивая домашним вином. Очереди в "Салобиэ" - верный знак, что здесь вкусно и недорого.

Иди в баню!

Билет в общественную парилку Бани №5 стоит 3 лари, отдельный номер с бассейном с серной водой – от 15 до 50 лари. Массаж пилинг стоит по 10 лари.
По совету Тамуны я отправилась в район серных бань Абанотубани, где тбилисцы парятся уже более трехсот лет. Запах от них конечно не очень. Зато эффект потрясающий. Два часа я парилась и плавала в бассейне с серной водой - горячая, ух! А самое главное: я наняла банщицу. Она натерла мое распаренное тело с ног до головы жесткой мочалкой-варежкой. Лежа на лавке, вся в пене, я как змея сбрасывала лишние слои кожи-брони, защищавшей меня от невзгод и обид. Массаж практически отключил меня – я летала! Результат после двух часов, проведенных в серных банях: минус полтора килограмма на талии, помолодела лет на пять, и ощущение невероятного состояния легкости. После этого можно снова не бояться пробовать новые блюда и запивать их вкуснейшим вином.
А пить здесь можно не только вино. Тамуна сказала, что тбилисцы начинают утро со стакана воды из-под крана – она их омолаживает и бодрит. Действительно, вкусная. Гуляя по старым и новым улицам города, я старалась заглянуть во дворы и переулки, посмотреть на настоящую жизнь.
Фасадная часть старого Тбилиси частично отреставрирована: глазу приятно, а все равно тянет туда, где мальчишки гоняют мяч и во дворах развешано постиранное белье – очень напомнило одесские дворы на Молдаванке. В итальянских двориках с балконами царит особая атмосфера: все друг друга знают, часто не закрывают двери, посреди каждого двора колонка с питьевой живой водой, которую можно запросто пить.

Молись!

Не хлебом единым живет человек. Еще вино, хинкали, шашлык, сациви...
В Грузии есть такая байка: когда Бог раздавал земли разным народам, грузины в это время сидели за столом и пили вино во славу Господа. Когда все земли закончились, грузины спохватились и пришли к Богу с вопросом: «А что досталось нам?» Бог разгневался на них, но когда узнал причину опоздания, смиловался и сказал: «Я приберег для себя кусочек рая, и отдаю его вам!».
Мцхета – несколько лет назад отреставрированная древняя столица грузинских царей и место паломничества туристов.

Хоть я и ближе к тем, кто вечно во всем сомневается, чем свято во что-то верит - меня впечатлило. Честно! До глубины души пробирали древние стены с остатками фресок храма Светицховели. Я люблю прикасаться к древним камням, у которых память дольше, чем у людей. Они не переписывают историю, не додумывают что-то подходящее сегодняшним веяниям. В них живет дух времени.

Выйдя из храма, взгляд устремился вдаль на противоположную сторону долины, над которой возвышался древний монастырь Джвари. Недолго думая, договорившись с таксистом, я отправилась туда.
Внутри монастыря никого не было, только горели и слегка потрескивали свечи. Как же это контрастировало с тем, что я буквально час назад видела в церкви Самтавро — шла субботняя служба, было много народу, кого-то крестили. А здесь было так тихо, лишь ветер завывал вокруг монастыря, напевая грустную тягучую песню. Меня редко впечатляют культовые сооружения, но в Джвари особенная атмосфера: вокруг Кавказ, «под ногами» желтые воды Куры (по-грузински Мтквари) сливаются с голубыми водами, бегущей с вершин Арагви, в дали белая шапка Казбека (Мкинварцвери).
Сама природа создала это место, а мудрая рука человека продолжила этот пейзаж, сумев, не испортив его, лишь дополнить строгие линии гор такими же четкими без излишеств монастырскими стенами. Мне сразу вспомнились буддистские монастыри, которые я встречала на своем пути высоко в Гималаях. Их также овевают ветра, и зимой засыпает снегом, они ютятся на краю скал, куда людям трудно добраться. Истинные дома духа, где нет лишнего, где человек может полностью отдаться молитве и подумать о вечном.

Люби!

«Ну и как тебе Грузия?» – спросила моя подружка, готовая каждый год лететь туда за порцией радости и любви.

- «Тяжело не влюбиться в таких людей и такую страну. Я влюбилась!»
По дороге обратно таксист Тамаз скромно улыбался, а я ехала молча, переваривая увиденное. Выйдя из такси, я обнаружила, что в кармане нет телефона. Видимо он остался в машине. Недолго думая я решила вернуться в Мцхету – вдруг, я найду Тамаза? Мой мечущийся взгляд привлек к себе внимание пожилого седого таксиста, спросившего: «Кого ищете, девушка?» «За девушку спасибо, а ищу я Тамаза.»

Дядька представился Давидом, достал свой допотопный мобильный, кому-то позвонил, проговорил что-то по-грузински и воскликнул: «Садись, поехали!». И я, недолго думая, уселась в незнакомое такси, совершенно не зная куда и зачем мы едем. А через пять минут мы уже были возле ресторана "Салобиэ", где улыбаясь, скромно потупив взгляд ждал меня Тамаз. Обнаружив мой телефон, он искал меня, пока ему не позвонил Давид.

Я была просто ошеломлена таким простодушием и открытостью - совершенно незнакомые люди помогают мне просто так. С подобной честностью я сталкивалась только в Грузии и Турции. Мы еще долго сидели за столиком кафе и общались обо всем на свете, как старые знакомые. На прощание я обещала, что осенью приеду помогать делать вино – в Кахетии у Тамаза есть свой клочок виноградника. И было так странно и невыразимо приятно общаться с совершенно незнакомым человеком, который плохо говорит по-русски, но открыт нараспашку широкой душой.

Одна моя, умудренная жизнью и приличным возрастом подруга предупреждала меня: «Грузины хитрые и себе на уме, остерегайся мужчин»! Я ее слушала, кивала головой и представляла моих грузин совершенно другими. Они были такими, как герои грузинских лирических и смешных короткометражек. Именно эти чудесные лица грузинских актеров, их веселые роли создали в воображении правильный - мой образ грузин. И он воплотился в реальность.

За неделю в Грузии мне повстречались честные таксисты, пунктуальный водитель маршрутки, приветливые и радушные хозяева гестхауса, ставшие почти родней. Веселый кондуктор фуникулера, улыбчивые пограничники в аэропорту, полицейские, убирающие поздней ночью с дороги мусорные баки, разбросанные сильным ветром. Да много разных и хороших людей, которые, пожалуй, и есть главное богатство Грузии и ее самая колоритная достопримечательность.

Ирина Савина
Travel-журналист, путешественник