Дневник Rota Vicentina — путешествие по югу Португалии

Я давно не пишу дневники, для этого есть социальные сети. Но возникло много вопросов по прибрежному маршруту Rota Vicentina, на которые стоит детально ответить.

Надеюсь этот дневник путешествия вдоль океана поможет тем, кто планирует идти по этому маршруту.

Описание маршрута рота Вицентина и основные советы написаны здесь

4 ноября. Из Лиссабона в Порто Кову

Автобус компании Rede Expressos, следующий из Лиссабона в точку старта — Порто Кову, отправляется с автостанции lisbon Sete Rios. Автостанция находится рядом с одноименным вокзалом и станцией метро Jardim Zoológico. Билет был куплен заранее на сайте автобусной компании (цена 15,6 Евро), поэтому в нем значилось место номер пять.

Во время посадки я обнаружила на своем месте двух британских тетушек хипстерской наружности. Попросив уступить мое место наткнулась на отпор — типа все сидят там, где хотят. Видимо в билетах, которые продают на станции места не указаны. Еще раз попросила — недовольные тёти пересели куда-то назад. Потом еще кто-то их попросил — так они минут десять скитались по автобусу, пока не нашли два местечка рядом.

Первое впечатление на выезде из Лиссабона — огромный старинный акведук, о котором я даже не подозревала. Громадное сооружение соединяет два холма, и построено было аж в 18 веке. Сделала зарубку на память — в следующий раз попытаться попасть на акведук, уж очень он меня впечатлил.

А следующим ударом в сердце стал Виадук Васко да Гама. Я питаю слабость к мостам — эти инженерные сооружения меня больше впечатляют, чем дворцы и соборы. Наверное потому, что мосты — это символ пути и движения, так созвучные моему негомонному характеру.

Три часа в пути пролетели быстро — я успела поработать и поспать: когда солнце закатилось, в автобусе стало темно и сонно. Приехав в темноту в поселок Порто Кову, я отправилась на поиски своего хостела.

В нем оказался только один жилец из Австрии, и хозяин Николауш, который любезно рассказал мне нюансы маршрута Rota Vicentina. Скинул на мой смартфон подробную карту со всеми точками и этапами маршрута. Его советы мне очень пригодились.

Рота Вицентина

Синий — тропа рыбаков
Зеленый — Исторический путь
Оранжевый — радиальные маршруты

На этой картинке указаны маршруты с сайта rotavicentina.com. Это общий вид Исторического и Прибрежного пути. Можно придерживаться одного маршрута, а можно при желании переходить в одного на другой, делать радиальные вылазки.

5 ноября. День первый.
Порто Кову — Вила-Нова-де-Милфонтеш
20 км

Порто Кову — Вила-Нова-де-Милфонтеш

Подъем в 7 утра. Собралась и пошла куда глаза глядят. А вернее к ближайшему кафе на автостанции — пить кофе, есть паштайши.

Там же обнаружила мини-рынок, купила две хурмы. С собой было два зерновых батончика, которые я проношу в рюкзаке до обратного перелета. И полтора литра воды — это рацион, который будет повторяться каждый день.
Вес рюкзака около 10 кг.

На пути я никогда не обедаю.
Во-первых, не хочется — максимум фрукты, кофе с десертом, если есть кафе.
Во-вторых, если наемся — хочется не идти, а лежать.

Выпив кофе, пошла на тропу — она отлично промаркирована сине-зелеными полосками. На первых километрах увидела потенциальных попутчиков: «шляпа», «дядька с кучей барахла» и «британские тётушки» из автобуса. Негусто. Дядьку с кучей барахла (большой рюкзак сзади, маленький спереди) я видела в первый и последний раз. Остальных еще буду встречать по пути.

Сразу начался песок, по которому предстоит идти весь маршрут с редкими переходами на твердый грунт. Вопреки ожиданиям мои кроссовки хорошо себя вели в дюнах, почти не проваливались и не загребали песок.

В первый день почти нет перепадов высот, идти 20 км, деревьев нет. Поэтому перед выходом активно мажьте лицо и руки сан-протектором. Кепка с козырьком тоже немного помогает, очки обязательны — если вы идете с севера на юг, солнце всегда светит в лицо, слепит глаза, отражается бликами от океана.

Rota Vicentina

Часть маршрута выходит на пляж, доступ к которому не особо затруднен — в этот день нет высоких обрывов, поэтому при желании можно спускаться к океану. Идти по мокрому песку чуть легче, чем по дюнам.

В первый день охватывает эйфория — пару раз я стояла над океаном и не могла поверить своему счастью: я, он и чайки — остальные путники разбрелись и это было прекрасно!
Пару раз встречала туристов, которые приехали на автомобиле к немногочисленным стоянкам: бродили по кромке бушующей воды, наслаждаясь ветром, солнцем и теплым ноябрьским днём.

20 км с частыми остановками на пофотографировать и попить я преодолела за 5 часов. Скорость 3,5-4 км в час по песку — мой стандарт на этом маршруте.

К двум часам дня пришла в хостел Hike & Surf Lodge в Вила-Нова-де-Милфонтеш. В 5 вечера сходила на закат к океану, на обратном пути поела в чудесном кафе — падронские перчики и осьминог по-домашнему с бокалом белого вина зашли на ура!

Вечер коротала за работой — дописывала статью, начатую еще вчера в автобусе. Соседка по комнате была немногословна, да и мне было особо некогда.

Примечания: пропускать этот этап не стоит — он несложный, красивый, живописный. Селений на этом отрезке нет, но есть кафе в 5 км от Порто Ково. Автобусных остановок тоже нет.

6 ноября. День второй.
Вила-Нова-де-Милфонтеш — Альмограве
15 км

Вила-Нова-де-Милфонтеш — Альмограве

Всю ночь меня трясло и я никак не могла согреться, при этом в комнате было тепло. Посреди ночи я надела флиску и кое-как смогла уснуть.

Утром обнаружила, что лицо сгорело и видимо от этого меня потряхивало ночью. Мой крем не помог, плюс я забыла дома панаму. Надо было что-то делать в этой ситуации, и я решила подождать время открытия соседнего магазина китайских товаров.

В 9 утра я купила кепку с длинным козырьком, в аптеке раскошелилась на новый крем от загара. Старый Nivea вчера не помогу — выбросила его в урну. Также прикупила тюбик Бипантена — спасать то, что осталось от кожи на лице и руках.


Дальше путь лежал в обход бухты — городок Вила-Нова-де-Милфонтеш расположен на берегу реки Мира. Чтобы продвигаться дальше по маршруту, нужно обойти бухту по мосту — это лишние 3 км.
Либо искать лодочника, который перевозит с одного берега на другой за 5 Евро, при условии, что наберется какое-то количество людей. Затею с лодочником я оставила, так как желающих переплыть через реку не наблюдалось.

Пройдя по мосту, я снова пошла в сторону океана — через поля и вдоль реки. Дальше начинались утесы и вместе с ними перепад высот. Было интересно идти вдоль полей с газонной травой — португальцы выращивают ее на песке, а затем сворачивают в аккуратные рулоны. Бесконечный процесс — возле океана всегда влажно и полно песка.


Сегодня всего 15 км, но берега очень красивые — иногда камни напоминали вулканическую выветренную породу, иногда — спину дракона, вылезшую из воды. Весь день светило солнце, один или два раза я встретила «шляпу», один раз «британских тётушек». Покивали, поздоровались и растворились в песках и скалах побережья.

В 2 часа дня я пришла в Альмограве — маленький поселок, в котором индусов больше, чем местных жителей. Оказалось — это полевые работники, которые выращивают батат. Весь поселок пропах карри, из многих домов была слышна индийская музыка, на крылечке периодически видела людей в тюрбанах.

Пришла в хостел Almograve Beach Hostel . Хозяин заранее по электронке прислал мне инструкцию, как забрать ключ из маленького сейфа на входе. Хостел оказался очень уютным, приятным и чистым. Казалось, что кроме меня в нем не будет никого — так тихо и хорошо, можно сидеть в гостиной на диване, стучать по клавишам, потом поесть и завалиться спать.

Сходив в магазин за продуктами, я устроилась поработать. Стемнело, на улице пошел дождь, и тут во входную дверь ввалился еще один постоялец с рюкзаком — «борода», мой будущий попутчик из Италии.

Попили вместе чай, поболтали о Камино — он тоже фанат такого «отдыха», каждый год ходит по разным маршрутам, а в этом решил сменить тему пешеходинга. Всё как у меня — в этот раз я променяла Камино на новый маршрут.

Примечание: кафе на этом отрезке нет, поселков тоже, общественный транспорт не ходит. Но сокращать этот отрезок ни к чему- несложно, красиво и небольшое расстояние 15 км

7 Ноября. День третий.
Альмограве — Замбужейра-ду-Мар
22 км

Альмограве — Замбужейра-ду-Мар

Утром проснулась, позавтракала остатками ужина. Вычитала и отправила текст редактору, махнула аривидерчи «бороде».

Согласно описанию маршрута, меня ждут потрясающие виды. Официальный сайт не врал — все так и было — офигительно красиво!

Ночью прошел дождь, утром над океаном висели свинцовые тучи. Тропа из Альмограве сначала вела по деревянным мосткам, на побережье превратилась в физкультурную дорожку с разными спортивными снарядами и плакатами — как висеть на турнике, как крутить педали на тренажерах. Километра три я шла, и по пути то висела, то приседала, пока не вышло солнце и путь увел меня в дюны, над потрясающими обрывами.

Этап 22 км — невероятно красивый и разнообразный: по скалам и дюнам, над высоченными обрывами, по лесу и через тоннели, прорезанные в камышах, по долгому плато, ведущему от маяка на мысе Сардау до крутого спуска по деревянной лестнице к деревне рыбаков Порту дас Баркос.

В общем этот кусок маршрута из тех, что крепко отпечатываются в память, и сложно выбрать лучшие фото — очень красиво!

Rota Vicentina

На пути встречаются рыбаки – они сидят на многометровых обрывах и даже умудряются к вечеру принести домой какой-то улов. Особенно интересно наблюдать ловлю осьминогов на отливе: рыбаки ищут их под камнями и выуживают специальными крючками.

А вечером был потрясающий закат на пляже в Замбужейра-ду-Мар. Не пропустите!

Хостел Hostel Nature в Замбужейра был лучшем на маршруте: комфорт, чистота, стиралка с сушилкой, кухня, винишко, фрукты и огромный диван, в котором я свернулась калачиком в обнимку с ноутбуком. В тот день хостел был битком — навстречу шли пешеходники, ехали велосипедисты (по своим велосипедным маршрутам).

Примечания: есть пара кафе на маршруте — в Кавалиеро и Порту дас Баркас. Маршрут хоть и довольно длинный, но не сложный. И хотя от мыса до Замбужейра есть кусок трассы, автобусы здесь не ходят. Пропускать не стоит — красиво, будете жалеть.

8 Ноября. День четвертый.
Замбужейра-ду-Мар- Одесейше
20 км

Замбужейра-ду-Мар- Одесейше

Драконьи хребты сегодня по всему пути. Светило солнце, но часть тропы снова вела по лесу и через камышовые тоннели. Начались серьезные спуски и подъемы. Но везде есть маркировка, один раз даже была веревка, чтобы спускаясь или поднимаясь по этому склону, не улететь случайно вниз.


Снова встретила «шляпу» — появляется каждый день из ниоткуда, кивает, и исчезает в никуда. «Британские тётушки» остались где-то позади — больше я их не встречала. Зато навстречу потянулись парочки и одинокие путники. В среднем ежедневно встречала по 5-6 человек с рюкзаками. И все шли навстречу. Параллельно со мной остались только «борода» и «шляпа».

В одном месте со скал стекают красивые водопады. Вообще, если будут силы и желание — спускайтесь на пляжи. Я пару раз поленилась и теперь жалею.

Одисейше приятный городок с туристическим старым центром. Прогуляйтесь на холм — там стоит старинная мельница и с ее смотровой площадки открывается волшебный вид на долину реки и черепичные крыши на закате.


Ночевала в странном хостеле Hostel Seixe, который сдавал четырехместные комнаты по 25 Евро. Причем было всего 3 жильца, но все спали в отдельных комнатах. Думаю, что такое бывает только в низкий сезон (зимой хостел не работает). Дороговато, но было приятно расслабиться без соседей на соседних койках.

Вечер провела на кухне за ужином и болтовней — с девочкой из Лиссабона и «бородой». Распили бутылку вина на троих, съели вкуснейший салат с тунцом, я приготовила рис с овощами — получилось душевно и весело.

Примечания: этот день сложнее предыдущих из-за перепада высот. Но и в чем-то красивее — много красивых бухт, скал и пляжей, водопады и тоннели в камышах — просто сказочно. Представляю это великолепие весной, когда все зацветет и зазеленеет.

Последние 5 км неприятные — по асфальту вдоль реки. Проехать не на чем — это дорога, ведущая к пляжу и стоянкам караванов. Если не хватит сил топать самостоятельно — вызывайте такси — уложитесь в 10 Евро, но не сотрете ноги как я. Первые 4 мозоли я заработала на этом участке.

9 Ноября. День пятый.
Одесейше — Алжезур
22 км (15 км)

Одесейше — Алжезур

Если есть желание в этот день быть максимально у океана, то нужно снова идти к нему вдоль реки, придерживаясь указанного синем на карте маршрута.

Я же вышла из Одесейше и пошла вдоль оросительного канала (приблизительно нарисовала красным маршрут), который мне показался очень симпатичным — решила разбавить океанскую тему сельскохозяйственными просторами Португалии.

Поэтому первую половину пути я шагала по кромке канала — мне он почему-то очень понравился. В то утро было много грибов, встречались даже маслята. Но я, наученная горьким опытом грибного отравления, больше не собираю их без советов знающих людей.

Дошла до деревушки Мариа Винагре, выпила там кофе с апельсиновым соком, и снова пошла в сторону океана. Маркировка была, но красно желтая — как на радиальных маршрутах. По пути встретила пожилую пару из Канады. Они штурмовали дюны на велосипедах — я шла быстрее, чем они ехали. В итоге им пришлось пристегнуть свои велы к дереву, и с полкилометра они шли к океану параллельно со мной. Поболтали минут 15, потом разошлись в разные стороны — я на юг, они на север.


В итоге я вышла к сёрферскому пляжу, на котором было симпатичное кафе. Несмотря на то, что пару часов назад я уже пила кофе, решила выпить ещё. На стойке пыталась расспросить с чем их симпатичный пирог на витрине. Дама за стойкой внимательно рассмотрела меня и на чистом русском сказала: говорите по-русски, я всё объясню. В общем я купила кофе и пирог из батата с кедровыми орехами.

Усевшись на террасе я увидела, как в кафе пришел «борода». Поболтали кто каким маршрутом ходил, и пошли дальше в Алжезур. Пока шли, я узнала парочку матершинных слов по-итальянски — я у всех иноязычных узнаю, какими словами у них принято крыть правду-матку.

Так, за лингвистическими разговорами, мы дошли до хостела Daguasoul Hostel — рекомендую. Хостел расположен немного на отшибе, но несмотря на невысокую цену (13 Евро) в нем было очень уютно и душевно.

Правда будет немного тесновато, если все кровати будут заполнены. Но в ноябре там было три человека вместе со мной, хозяева затопили камин, нашлось в холодильнике вино, а на кухне паста. В общем вечер у камина при свечах получился теплым и романтичным. Если бы не дождь, можно было бы с террасы наблюдать закат.

Примечание: прибрежный маршрут этого этапа занимает 22 км, но я его сократила на 5 км, пройдя вдоль канала. Можно вообще идти по трассе, тогда еще короче — но смысла в этом я не вижу. Деревенская пастораль довольно симпатично выглядит на фоне канала.

10 Ноября. День шестой.
Алжезур — Аррифана
18 км

Алжезур — Аррифана

В этот день есть альтернативный маршрут, который ведет через материковую часть. Он короче на 5-6 км, тропа идет через холмы. При желании можно сократить, но я пошла снова к океану. Там красивые пляжи и скалы.

И на одном из пляжей — Praia de Monte Clérigo я отпраздновала первую сотню километров. Заказала кофе с куском шоколадного торта. По пути встретила двух немецких старушек, которые любезно согласились сделать мое счастливое фото.


Потом тропа повела вдоль высоченного обрыва, на котором разместились стоянки кемперванов. Сразу чувствуется веяние цивилизации — коробки из-под пива и частые кучи, прикрытые салфетками. Люди…

Внизу виднелся красивенный длинный пляж, Я подошла к одному из хозяев кемперов, спросила — не знают ли они — есть ли на том конце пляжа подъем на верх. Никто мне не ответил утвердительно, и я не решилась спускаться — очень не хотелось карабкаться вверх по скалам или возвращаться назад. В результате я не увидела нормальной тропы для подъема наверх. Да и ветер над этими скалами бушевал нешуточный. Все норовил сорвать с меня кепку и унести ее в неизвестные дали.


По скалам и дюнам я дошла до мыса, над которым возвышаются останки неизвестного строения. От руин дорога повела в сосновый пролесок, а дальше я пошла в деревню — нужно было попасть в магазин. Было воскресенье, надежды, что он будет открыт — никакой. Но мне было очень надо — и, о чудо! — магазин был таки открыт. Я накупила еды на вечер, выпила огромный стакан апельсинового фреша, и пошлёпала к сторону сёрферского поселка Аррифана, в котором нет магазинов — одни бары и рестораны.

Хостел в Аррифана мне не понравился — неуютно и грязный душ (14 Евро). Но в стоимость входил завтрак, что было неплохо. Но из-за завтрака на следующий день пришлось выйти довольно поздно.

Примечание: пляж в Аррифана очень красивый — обязательно сходите. Но я в тот вечер чувствовала себя фигово и поэтому не пошла к океану, а просто валялась в лобби хостела, слушала музыку, писала тексты, пила винишко и смотрела на закат из-за панорамного стекла. Представляла, как там на пляже красиво, и радовалась тому, что я на диване и мне тепло и никуда не надо идти. Иногда нужно прислушаться к своему телу, чтобы утром оно прислушалось к тебе.

11 Ноября. День седьмой.
Аррифана — Каррапатейра
20 км

Аррифана — Каррапатейра

В этот день маршруты объединяются и нужно быть внимательным. На сайте Rota Vicentina указан вот такой вариант сверху вниз: зеленым — идем из Аррифана сначала к соседнему пляжу, спускаемся к нему, поднимаемся наверх по единственной грунтовой дороге.

И чешем по ней 6-7 км вдоль молодых эвкалиптовых посадок. Скучный и нудный участок после пляжа, но альтернативы увы нет.


Дальше возле парочки ферм и одной симпатичной гостиницы с кафе, которая не указана на картах и стала для меня спасением во всех смыслах, поворачиваем в сторону океана. Там есть разметка!
Кафе чудесное — рядом с ним яркая детская площадка, не пропустите. Там был очень вкусный кофе и очень чистый туалет! Дальше ничего до Каррапатейра.

Приближение к океану ознаменовал туман и моросящий дождик, такой мелкий, что я не стала доставать дождевик. Уже на берегу я поняла, что тучи образовались из-за сильного ветра и волн. Ветер поднимал капли в небо и уносил их в сторону материка. Я же как ёжик шла по песчаным дюнам через эти туманные сгустки, пока не вышла к берегу.



Издалека увидела «бороду» надо обрывом. Сфотографировала его, отправила фото через мессенджер. Он принял сообщение и подождал меня на берегу. Я заранее рассказала ему, что в этот день предстоит переходить через брод. Это место как раз виднелось на пути. Вместе мы и пошли к планируемому броду, заглянув в пару симпатичных скал, которые я фотографировала — и не зря.


В итоге выйдя на пляж у Каррапатейра, мы увидели, что ручей пересох, помогать друг другу не нужно — брода нет, а есть огромная песчаная коса, по которой легко пройти не снимая кроссовки.

Каррапатейра — маленький поселок с парочкой магазинов, кафе и ни одного хостела. Пришлось бронировать комнату в пансионе. Зато хозяйка принесла по моей просьбе стиральный порошок, удалось постирать все вещи и они успели высохнуть до дождя.


Примечание: поворот в сторону океана ( c зеленого маршрута на синий) у меня есть на картах в маршруте для Maps.me. Ориентировочная точка на Google 37°13’43.2″N 8°50’57.5″W

12 Ноября. День восьмой.
Каррапатейра — Вила ду Бишпу
16 км (24 км)

Каррапатейра — Вила ду Бишпу

Видите на картинке восклицательный знак? Он там неспроста!
Если бы я его увидела до того, как начинала этот день… Мне бы тогда нечего было вспомнить. Шучу.

В этот день я очень-очень-очень устала. Еле дошла. Но всё по порядку.

Если сравнить этот маршрут с тем, что я прошла в реальности — мой оказался дольше. Потому что из Каррапатейра я решила вернуться снова к океану и обойти радиальный маршрут вдоль прибрежных скал. Сразу скажу — идите! Там очень красиво — одно из красивейших мест на Рота Вицентина.

Но мой маршрут в итоге получился таким, как на красной линии.

Сначала шла по цивилизованным туристическим тропам вдоль океана. Когда тропы закончились, начались красивые сёрферские пляжи. По ним пройтись — одно удовольствие.
Пляжи упираются в скалы — тут становишься перед выбором: возвращаться на цивилизованную тропу или лезть на скалы. Я выбрала второе. Со скал виден следующий райский пляж, к нему уже не такая цивилизованная тропа. Иду туда и в итоге упираюсь в ущелье.
Возвращаться никак не хочется и я снова лезу на скалы и оказываюсь в тупике — тропы нет.


В общем, мне пришлось карабкаться по скале по козьим тропам, цепляясь за кусты, перелезая через них. Сзади послышалось блеяние коз — они шли по противоположному краю ущелья. Я лезла наверх, цепляясь всем, чем могла.

Вылезла и уперлась в ботинки пастуха, который ждал своих коз на вершине. Пастух заулыбался и пошел мне навстречу, протянул руку — поздороваться. Я пожала — он за руку притянул меня к себе, пытался поцеловать. Я сказала — спасибо, не надо и по тихому, боком пошла в сторону от океана. Странный пастух не стал меня преследовать, его пять симпатичных псов проводили меня взглядом.

Тут меня стали покидать силы. Еще топать 13 км, а я уже никакая. Увидела разметку, обрадовалась, решила больше не экспериментировать с пляжами и скалами, и пошла по проселочной дороге вдоль пастбищ в Вила ду Бишпу.

В тот день у меня было семь мозолей. Хостела в этом поселке нет, снова бронировала комнату. Вечером меня трясло от сильной усталости — в том ущелье я оставила все силы, а отрезок по грунтовке окончательно добил.

Примечание: как сократить этот участок — ума не приложу. Если не считать последние 10 км, у океана было очень красиво. От него — только на такси или ловить попутку. Там есть рыбный ресторан, куда съезжаются туристы — возможно кто-то подберет. Никаких автобусов там нет.

13 Ноября. День девятый.
Вила ду Бишпу — мыс Сан Винсенте — Сагреш
21 км

Вила ду Бишпу — мыс Сан Винсенте — Сагреш

В этот день многие заканчивают маршрут Rota Vicentina. Либо начинают его от маяка на мысе Святого Винсента. Конечно это знаковое место, но останавливаться на мысе мне не хотелось.

Мы заранее договорились с «бородой» встретиться у маяка, чтобы запечатлеть на фото его фирменный прыжок. Чувак прыгает над скалами и это выглядит действительно круто. Я тоже решила прыгнуть, но у меня так красиво не получилось. )))

Rota Vicentina

В то утро я дала себе слово, что буду идти только вдоль разметки.
Я, как настоящий хозяин своего слова — как дала, так его и взяла.

Снова меня понесло в какие-то обрывы и кусты. Одного раза было достаточно — я вылезла и таки пошла вдоль разметки. Навстречу шли туристы с рюкзаками — они сегодня стартовали у маяка. А я уже на финишной прямой.

Часа через три я была у маяка — попила кофе, прыгнула с огромного стула для веселой фотографии, больно приземлилась на семь мозолей, но виду не подала )))

У маяка куча туристов, совсем другая атмосфера: шашлык-машлык, пиво-воды. В общем то, что было на маршруте — бесследно растаяло в воздухе. Все восемь дней я была в приятном одиночестве — тут началась цивилизация.

Повернув на восток я почувствовала, как стих ветер, как океан успокоился и перестал гудеть, как его цвет из серо-синего превратился в голубой. Суровая романтика осталась позади.


Вдвоем с «бородой» дошли до сёрферского пляжа Praia do Beliche, спустились к воде помочить уставшие ноги. Какое это было блаженство снять кроссовки, носки и многочисленные пластыри. И стоять по колено в прибое, стонать от удовольствия. На этом пляже очень красивый грот, в него можно попасть даже во время прилива.

Немного поснимала, пошли дальше в хостел The Lighthouse Hostel — он расположен на окраине Сагреш, но очень уютный и симпатичный (15 Евро). В комнатах по 4-6 человек, в стоимость включен завтрак, недалеко расположен отличный супермаркет, на кухне есть всё для приготовления еды.

Вечером в гостиной растопили камин, красное португальское разморило и пробило на хаха — мне было смешно наблюдать за начинающими сёрферами. Они с сосредоточенным видом смотрели телек, на котором сёрферы-профи покоряли серьезную волну.

Ночью разразилась гроза — гремело, сверкало. Девчуля из Швейцарии, спящая надо мной, храпела так, что грома не было слышно — первый раз пришлось достать беруши.

Примечание: если не сворачивать с маршрута, то перепад высот в этот день минимальный.

14 ноября. День десятый
Сагреш — Салема — Луш
33 км

Сагреш — Салема — Луш

Этот долгий утомительный этап — результат низкого сезона. Если у вас будет возможность переночевать в Салема — сделайте это.
Курортный городок Салема расположен в 20 км от Сагреш — комфортное расстояние, чтобы придти к двум-трем часам и не сильно устать.

У меня такой возможности не было — в Салема в ноябре не было недорогого жилья — все закрылись на каникулы. Были только виллы с бассейном за 150 евро за ночь. Я решила, что лучше пройду 33 км за один день — такую сумму за ночлег я не могла себе позволить.


В итоге у меня получился самый длинный переход, совпавший с самым сложным рельефом. На этом участке «расческа» — все время то вверх, то вниз. Это выматывает и сильно.

Rota Vicentina


На всем маршруте тропа ведет от одного сёрферского пляжа к другому — сёрферов много, а кафе все закрыты — низкий сезон. Поэтому я страдала не только от спусков и мозолей, но и от невозможности выпить бодрящий напиток.

Итого — 9 часов в пути, пара привалов по 10 минут, одна остановка в кафе перед последними пятью километрами по трассе. На трассу вышла уже после пяти вечера, когда солнце стало садиться в океан. Можно было бы подождать автобус — на этом побережье нормальное автобусное сообщение от Сагреша до Лагуша и дальше.

Но я все же дошла — в половине седьмого вечера заселилась в номер отеля Club House CVL (23 Евро), заказала ужин в их же ресторане за 12 Евро, приняла душ, и выпив бокал вина, закрыла глаза и вырубилась. Снова ночью гремела гроза.

Примечание: по всему южному побережью Португалии между городками ходят автобусы и электрички. Хотите сократить? Смело выходите на ближайшую остановку за 2-3 евро проедете 5-6 км.

14 Ноября. День одиннадцатый.
Луш — Лагуш — финиш Rota Vicentina
11 км

Луш — Лагуш

Утро было солнечное, в стоимость отеля входил завтрак — шведский стол. Спешить было некуда — последний день на маршруте и всего 10 км впереди.

Прошлась по огромному красивому пляжу, выпила кофе с паштел де нату, посмотрела на отдыхающих и сёрферов — красота!

После Луша тропа ведет на высокий утес, который после грозы сильно раскис — пришлось месить глину. Поднявшись на верх, я обнаружила приличную туристическую тропинку, по которой местные жители гуляли собак, активно бегали спортсмены — цивилизация!

Так не спеша я дошла до маяка Farol da Ponta da Piedade, пофотографировала красивые скалы. Путешествие по Рота Вицентина закончилось.

Чтобы не грустить, я придумала новую цель и развлечение — покататься на каяках на пляже Сан Рафаель. А для этого нужно было срочно покинуть Лагуш — пришлось пробежаться полчаса до электрички, вскочить в нее в последнюю минуту, помахать Лагушу и уехать в новое приключение.

Транспорт на Rota Vicentina

Для тех, кто интересуется транспортом и возможностью с его помощью сократить маршрут.

Во-первых, общественный транспорт между всеми этапами не ходит. Через крупные поселки дай бог один-два раза в день проходят автобусы Rede Expressos, следующие из и в Лиссабон с юга Португалии. Если критично проехать часть пути, пропустив один-два этапа — смотрите расписание на сайте автобусной компании. Учтите, что на это стоит рассчитывать только в крайнем случае, если хотите покинуть маршрут.

Во-вторых, можно воспользоваться такси — все варианты расписаны на сайте https://rotavicentina.com/transportes/
Рассчитывайте исходя из 1 Евро за километр. По этой же ссылке можно найти компании, которые занимаются перевозкой рюкзаков — для тех, кому тяжело носить свои вещи на спине.

В-третьих, выше я написала что и где можно пропустить, но только с помощью такси и автостопа. Я бы не пропускала ни одного этапа — это цельный маршрут, который стоит пройти от начала до конца.

Цены на Rota Vicentina

Rota Vicentina

Расходы на этом маршруте зависят от того, в каких условиях вы готовы жить и где питаться, а также путешествуете в одиночку или готовы разделить с кем-то стоимость проживания.

Проживание:
Можно ночевать в хостелах или арендовать отдельную комнату в пансионе. Для одиночных путешественников лучше ориентироваться на хостелы — койка стоит 13-25 Евро за ночь. Если вас как минимум двое — уже имеет смысл бронировать комнату в пансионе — от 30 Евро за двоих. Если вы идете компанией — вам подойдут апартаменты. Цена на человека получается от 10 до 15 Евро.

В некоторых поселках нет хостелов — комната в пансионе стоит 30-40 Евро на человека. Если найдете, с кем разделить расходы — ищите комнату с двумя отдельными кроватями. Так можно сэкономить, но учтите, что людей там ходит немного, многие бронируют заранее, да и не всегда хочется ночевать с чужаками в отдельной квартире/доме.

Питание:
Если готовить самостоятельно, продукты стоят недорого — 5-10 Евро на человека в сутки. Мясо и рыбу я не готовила — было жалко времени и сил. При желании можно пойти в ресторан и заказать готовое. Средний чек в ресторане — 15-20 Евро.

Кофе в кафе стоит 0,6-2 Евро,
десерт (паштел де нату или кусочек пирога) — 1,5-2 Евро.

В Португалии, наверное, самый дешевый кофе в Европе:
Эспрессо — 0,60-0,70 Евро,
Кофе Pingado — эспрессо с небольшим количеством молока — 1-1,2 Евро.
Капучино в Португалии нет — могут налить кофе с молоком (нечто похожее на Американо, но с добавлением молока) — 1-1,5 Евро.
Латте — большой стакан молока с добавлением эспрессо — 2 Евро

Примерная стоимость продуктов:

— Овощи и фрукты (помидоры, цукини, картофель, мандарины, яблоки, хурма, салат) — 1-2 Евро за килограмм
— Консервы (тунец, сардины, рис с овощами, бобы) — 1-2 Евро банка
— Сыр, колбаса — 1-1,5 Евро вакуумная упаковка
— Рис, макароны — 1-1,5 Евро упаковка
— Вино — 1,5-3 Евро обычное столовое вино
— Йогурт -0,5 Евро станачик
— Яйца — 2 Евро упаковка 6 шт.
— Свежий сыр (типа рикотта) — 1,5 Евро 100 грамм

Итого:
— В сутки я тратила порядка 35 Евро на проживание и питание = 550 Евро за 15 дней.
— Транспорт в обе стороны (Лиссабон- Порто Кову — Фаро-Лиссабон) — 35 Евро
— Развлечений особо не было, после похода купила тур на каяках — 35 Евро.


Комментарии в Facebook

Обсудим?

2 thoughts on “Дневник Rota Vicentina — путешествие по югу Португалии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *