Где жить и что посмотреть в Марокко

Марокко – где жить, что посмотреть

Статья для тех, кто интересуется что обязательно посмотреть в Марокко и где останавливаться на ночлег.

 

Наше путешествие прошло с юга на север Марокко. Из десяти дней, проведенных в стране, мы побывали в восьми городах и селениях, где расположены одни из самых интересных достопримечательностей. Рассказываю о городах и нюансах исходя из нашего маршрута путешествия. Также хочу остановиться на тех отелях (риадах и касбах), которые нам понравились за уровень сервиса, атмосферу и удобное расположение.

В Марокко особенный тип отелей – если вы планируете жить в городах, выбирайте вместо сетевых гостиниц частные риады, если в пустыне или оазисах – гостиницы чаще размещаются в так называемых касбах. Риад – традиционный дом или дворец, который построен в форме колодца, внутри которого расположен сад и фонтан, часто даже бассейн. Как правило, риады расположены в Старой Медине, историческом центре марокканского города.

Риады как правило имеют несколько этажей, куда ведут узкие лестницы (привет большим чемоданам!!!). На каждом этаже балкон с видом во внутренних дворик, по периметру балкона расположены комнаты. Риады бывают с отдельными комнатами с собственным душем. Есть риады — хостелы, с комнатами – дормами с общими удобствами. Если путешествовать вдвоем, то нет смысла экономить на отдельном номере – стоимость проживания в хорошем риаде невысокая, двухместный номер — от 25 Евро в сутки с завтраком.

Касба – это традиционный дом с большой территорией, который строят из глины в пустыне и горах. Высокие стены забора защищают от пыли и песка, за ними как правило расположен чудесный сад, часто бассейн. В доме толстые стены летом держат прохладу, а зимой тепло.

Бронируйте жилье с завтраками – в Марокко они вкусные и богатые: чай (кофе невкусный, но вкусный тут и не найдешь – страна заточена под чай), лепешки и булочки, яичница, йогруты, овощи, фрукты, джемы и традиционный апельсиновый сок. При желании можно договориться об ужине – имеет смысл это сделать в пустыне или в местах, где нет поблизости ресторанов. В городах лучше идти в  кафе и рестораны, изучать марроканскую кухню – без этого не проникнешься культурой и вкусами Марокко.

Легзира и Сиди-Ифни

Мы прилетели в Агадир, чтобы взять машину в прокатной конторе и отправиться в небольшой городок Сиди-Ифни, что в 9 км от знаменитой арки на берегу океана на пляже Легзира. Фантастически красивое место, несмотря на то, что пару лет назад одна из арок рухнула под напором сил природы. Вторая осталась на месте и ее еще можно успеть увидеть.

Сиди-Ифни – место тусовки сёрферов, хиппи и пожилых семейных пар из Европы. Территория, на которой расположен Сиди-Ифни – бывшая испанская колония, поэтому местные тут знают испанский язык и в гостиницах довольно много испанцев.

Мы поселились в колоритной гостинице — Suerte-Loca, которая открылась в Сиди-Ифни в 1936 году. Если рассматривать ее со стороны комфорта – кто-то скажет «ужас-ужас» за жесткие подушки, матрасы и подуставшее белье. Я же влюбилась в это место с историей – с верхнего балкона гостиницы открывается великолепный вид на пляж, на первом этаже хозяева держат потрясающий ресторанчик, где сами же готовят и обслуживают гостей и постояльцев. Вечерами местные музыканты играют испанские зажигательные мотивы, нам не хотелось уходить с ужина – хозяева умеют не только готовить, но и создать потрясающую атмосферу. А это ценно!

Эс-Сувейра – рыба и кошки в синих дверях

Эс-Сувейра – крупнейший рыбный порт, город-форт, сотканный из узких переулков, белых стен и синих дверей. В 70-е годы в Эс-Сувейру повалили хиппи и превратили ее из бастиона в мир расслабленной жизни под кайфом на фоне океанских закатов.

Сюда приезжают за атмосферой: сидеть на крыше риада, попивая мятный чай, подняться на стены бастиона, бродить по огромной излучине пляжа в отлив, сходить на рыбный рынок поглазеть на улов и синие лодки, есть морепродукты, танцевать ночи на пролет в рок-барах. Название Эс-Сувейра переводится с арабского как «красивый вид», и он, действительно красив в своем колониальном запустении.

Для тех, кто приедет в Эс-Сувейру на авто – машину можно оставить на парковке рядом с входом в Медину. Стоимость – 20 дихрам в сутки (2 Евро). Готовьтесь к тому, что после паркинга, авто будет заляпано чайками – этим пользуются местные помогаи, которые, не спрашивая разрешения начинают мыть авто грязными тряпками и поливать водой из бутылки. Гоните их прочь, толку от их работы никакой, денег требуют даже если прогоните – мол мы бедные, а вы богатые туристы. Для справки – помыть машину снаружи и внутри на нормальной авто мойке стоит 35 дихрам (3,5 Евро). Короче, не ведитесь на помогаев.

Марракеш – дворцы, рынки, вкусно, шумно

Марракеш — кому-то понравится сразу, а кто-то захочет немедленно из него уехать. В Марракеше есть много музеев, дворцов, аналогичные фесским кожевенные мастерские. Так как мы не любим ходить по музеям-дворцам, да и приехали всего на одну ночь, то мы прошлись по узким улицам, купили фрукты, попили фреш по 10 дихрам за большой стакан на площади Джема-эль-Фна, там же поели местных шашлыков из баранины, поглазели издали на заклинателей змей, прогулялись к мечети Аль-Кутубия, отбиваясь от шарлатанов-предсказателей и фокусников.

В общем я не поняла этот город и не приняла, но на будущее запланировала все же успеть побывать в Саду Мажорель, который принадлежал французскому художнику Жаку Мажорелю, а затем его выкупил Ив Сен-Лоран. Мы туда не успели, в следующий раз пойду обязательно.

Айт-Бен-Хадду и Уарзазат – горы и древние крепости

Крепость или ксар Айнт-Бен-Хадду находится за Высоким Атласом. Ехать туда из Марракеша не менее 10 часов, но дорога через горы, хоть и трудная стоит того. Потрясающие виды, ущелья и вершины Атласа, о котором учат на уроках географии в школе – это то, что делает путь из точки А в точку Б самодостаточным интересным процессом.

Останавливайтесь на смотровых площадках, где часто продают окаменелости и разноцветные кристаллы кварца. Смотрите по сторонам и не спешите пересечь горы как можно быстрее – несмотря на то, что прийдется потратить весь день на дорогу, у вас останутся потрясающие впечатления от смены высокогорных зон и ландшафтов. Правда, тем, кого укачивает на серпантинах будет довольно трудно – запасайтесь рвотными пакетами… Для любителей трекинга в Высоком Атласе есть знаковая вершина, треккинг на вершину Тубкаль (4167 м) – моя следующая цель поездки в Марокко.

Ксар Айт-Бен-Хадду находится за перевалом среди безжизненных красных гор и долин. Построенных из красной глины, он до сих пор сохранил стены и башни укреплённого города, возведённого в XI веке в долине, расположенной на левом берегу реки Уарзазат. Сотни лет назад здесь проходил караванный путь из Тимбукту в Марракеш. Сейчас в стенах крепости сидят торговцы коврами и шалями, за 20 дихрам можно посмотреть, как жили в небольших домах местные жители. Или самостоятельно заглянуть в потихоньку разваливающиеся домишки Айт-Бен-Хадду.

На ночлег мы остановились на окраине Уарзазата – довольно крупного города по марокканским меркам, который расположен в 15 км от крепости. Нам понравилась гостиница Chay – небольшая касба, построенная двумя молодыми марокканцами, недавно окончившими университет и успевшими повидать свет и разобраться в туристическом бизнесе. Горячо рекомендую эту гостиницу, несмотря на то, что она не в центре города – сюда только на машине или договариваться с хозяевами про трансфер.

Дом и сад за высокими стенами находится на окраине пальмового оазиса, очень тихое и атмосферное место. Ребята потрясающе гостеприимны, отлично говорят на английском, вкусно готовят, отвечают на все вопросы и даже научили меня мотать туарегский тюрбан — тагельмуст. Приготовили нам потрясающе вкусный ужин при свечах, и завтрак был выше всяких похвал.

Что посмотреть в Уарзазате: филиал Голливуда в Марокко, киностудия Атлас, на которой сохранились декорации к фильмам, снимавшимся в этой стране. Развлечение на любителя, но многим нравится. Также можно заглянуть в местный исторически центр — касба Таурирт, которая делится на музейную и жилю (читай бесплатную части). Недалеко от Уарзазата около деревеньки Келаа-Мгуна расположена «Долина роз» – в апреле-начале мая тут сплошные фестивали роз, и конечно можно увидеть розовые плантации в их ароматном великолепии.

Мерзуга — самые большие барханы в Марокко

Про пустыню я писала, это место must visit в Марокко. Главное – выбрать один из двух эргов Сахары (территория, покрытая песчаными дюнами), расположенных на территории Марокко. Первый — эрг Шебби примыкает к деревне Мерзуга, расположенной недалеко от оазиса Эр-Риссани, второй — эрг Шигага, находится в 50 км к западу от города М’Хамид Эль Гизлане. Эрг возле Мерзуги меньше (22 х 5 км), но зато барханы в нем достигают 150 метровой высоты, Эрг Шигага больше (40 х 15 км), но барханы гораздо ниже – до 60 метров в высоту. Я выбрала Мерзугу за вау-эффект от высоты барханов, хотя она более раскручена среди туристов.

В пустыне можно покататься на верблюдах и квадрациклах, встретить рассвет и провожать закат, провести ночь в шатре в центре пустыни. В общем развлечения на любой вкус и кошелек. Цена и условия проживания здесь тоже разные – можно остановиться в домике у местных в двухместной комнате со всеми удобствами и завтраком за 10 евро или в отеле с бассейном — от 60 евро за номер. Переночевать в пустыне в шатре — от 40 Евро с человека, поездка на верблюдах — от 30 евро.

Фес – ароматы и краски квартала кожевенников

Из Мерзуги в Фес дорога вьется через оазисы и ущелья Среднего Атласа, через высокогорные долины, усыпанные тысячами овец и сосновые леса национального парка Ифрана – города, который совсем не похож на Марокко, скорее на итальянские города в предгорьях Альп. Путь, длинной в 450 км занимает почти весь день, но это потрясающая дорога, от которой остаются только лучшие воспоминания: пустыня, пальмы, горы, ущелья, водохранилища, горные пастбища и луга, зелень лесов, в которых живут марокканские макаки, черепичные крыши и европейские улицы Ифрана. Все это стоит потраченного дня и аренды автомобиля, который даст возможность останавливаться в любом понравившемся месте. Из автобуса будет не то.

Итак, Фес – город лабиринтов улиц, мечетей и мастерских ремесленников. Если выберете риад в Старой Медине — рекомендую Dar Lalamoune — недорого, вкусные завтраки, близко к парковке за стенами Медины (20 дихрам в сутки).

Что посмотреть? Конечно обойти пешком всю Медину Феса – это непередаваемое ощущение, будто проваливаешься в прошлое, крутясь по узким переулкам, где даже не ловит GPS.

Главная достопримечательность в Фесе – квартал кожевенников Шуара (Chouara Tannery). Как мы ни пытались посмотреть на изготовление и покраску кож бесплатно, нам так и не удалось просочиться сквозь поборы местных помогаев. Чтобы увидеть кожевенное производство, чаны с краской во всей красе, нужно зайти в одну из лавок, с верхнего этажа которых открываются виды на разноцветие чанов с краской. Еще на подходе к вам будут приставать – не ведитесь, платить прийдется, но только на входе в лавку, в случае если вы ничего не планируете покупать, а только пришли посмотреть (от 15 дихрам с человека).

Вам вручат веточку мяты и вперед – наверх, к ароматам и ярким чанам с краской. Мята отбивает запахи, которые неизбежны — при выделке кожи используют мочевину животных. Четно говоря — и без мяты терпимо, но аромат не для неженок.

Также за отдельную плату можно побывать внутри красильни, хотя двери на территорию кожевенной мастерской распахнуты настежь… Насчет цен в лавках с видом на красильни: смотря с чем сравнивать. Я покупала марокканские сумки и рюкзаки в Испании. В Фесе все стоило в два раза дороже, чем в Сантьяго де Компостелла. Цены завышены, хотя многие вещи у нас стоят гораздо дороже, и все потому, что сюда идут толпы туристов.

Шефшауэн – синий город среди зеленых гор

Пожалуй, Шефшауэн — это мое любимое место в Марокко, куда хочется снова вернуться. Здесь намного спокойнее и доброжелательнее относятся к приезжим, чем в Марракеше и Фесе. Несмотря на то, что городок стал совершенно туристическим, здесь царит какая-то тихая атмосфера. Мы провели в Шавене два дня и не хотелось уезжать, несмотря на то, что я обошла там все улочки и лесенки, заглянула в каждую открытую щелку. В Шавене нужно гулять и фотографировать, сидеть в кафе и слушать крики муэдзинов, пить апельсиновый сок и бродить среди сувенирных лавок – здесь ниже цены, продавцы ненавязчивы и охотно дают скидки.

Рекомендую побывать в кафе на водопаде, если вы поедете в Шеф в теплое время года – май-июнь или сентябрь. На окраине Медины есть мост, под которым протекает река. Под этим мостом в жаркое время местные продавцы ставят пластиковые стулья и столики прямо в воду. Здесь продают апельсиновый фреш по той же цене, что и везде – 10 дихрам. Но удовольствия в 100 раз больше, когда сидишь с босыми ногами в холодной воде под палящим марокканским солнцем.

На закате все идут на view point, расположенный на противоположном холме у мечети Bouzâafar. А как стемнеет люди собираются на площади возле этнографического музея – слушать уличных музыкантов, пить пиво в ароматах марихуаны под звездами над синим Шефшауэном.

Бонус:

  • По пути из Феса в Шавен заверните в древнеримский Волюбилис — развалины города с колоннами и руинами храмов. Двух часов будет достаточно на его осмотр и погружение в прошлое (стоимость билета 20 дихрам с человека).
  • Недалеко от Шефшауэна есть заповедник Акчор — туда стоит съездить на пол дня, пройтись по ущелью к Мосту Бога, или/и к водопаду Акчор. Заповедные места, где не так много туристов (вход платный — 15 дихрам). Трекинг по ущелью к Мосту Бога с элементами скалалазания (по валунам) и частично по руслу реки — берите с собой еду и воду, и запасную обувь. Природа там фантастически красивая!

Комментарии в Facebook

Обсудим?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *