Тоскана — деревенский рай моей мечты

В Италию нужно приезжать снова и снова, наслаждаясь новыми провинциями, и не забывая заглянуть на стаканчик вина в уже привычные и полюбившиеся места. Но попав хотя бы единожды в Тоскану, понимаешь: все то, что было до нее – не идет ни в какое сравнение с ее деревенским колоритом и красотами долин, утопающих в весенних маках и утренних туманах.

Тоскана – сердце Италии и потрясающие до глубины души виды с каждого холма и пригорка. Природа, итальянская страсть творить красоту из всего, что окружает, и умелые руки местных жителей сотворили пейзажи, от которых мурашки бегут по телу. А еще Тоскана — это любовь с первого взгляда.

Любовь бывает разная: ты можешь годами знать человека, и только со временем понять, что ваши отношения давно перетекли из дружбы в нечто большее. Причем не важно кто этот друг — мужчина или женщина: вы любите его светлой и бескорыстной любовью близкого человека.

Но есть другая любовь — вспышка, взрыв во вселенной, ее не ждешь, она приходит и всё. Такая любовь случилась у меня с Тосканой. В течении пяти дней мое сердце билось часто-часто, на глаза наворачивались слезы от брошенного взгляда на поля и виноградники. Мне хотелось петь и пить, утоляя жажду прекрасного. Волна любви буквально захлестывала в машине, которая мчала нас вдоль холмов, в маленьком кафе рано утром, где пахнет свежемолотым кофе, бродя по деревушкам, трогая старые стены древних тосканских городов, и даже тогда, когда я стояла у плиты в старинном доме, помешивая соус для пасты. Любовь — это то, что меня тянет в Тоскану и от воспоминания о ней заставляет сердце биться чаще.

Наслаждение Тосканой

В путешествии по весенней Тоскане со мною случился гастро-аудио-визуальный оргазм. Каждый поворот извилистой дороги приводил меня в священный трепет, каждый холм доводил до экстаза, я упивалась Тосканой в любую погоду и время суток.

Утром за окном начинали щебетать птицы и я не могла отойти от того окна с видом на долину. Днем мы останавливали машину, доставали из багажника продукты — прошутто, помидоры, домашний хлеб, вино и сыр, и наслаждались простыми и одновременно потрясающими вкусами на фоне бескрайних волн тосканских холмов. А вечером ехали смотреть и снимать закат над долиной Val d’Orcia, где еще зеленая пшеница струилась под натиском ветерка, играя закатными лучами солнца.

 

Val d’Orcha – сердце Тосканы, здесь самые открыточные виды и пейзажи, здесь делают вкуснейшее вино и сыр, давят оливковое масло. Ее ландшафты – холмы и горы, переходящие в долины, где на каждой маломальской вершине стоит если не городок со своей крепостью и башней, то обязательно построена вилла или ферма.

На 360 градусов простираются поля, виноградники и оливковые рощи. К виллам ведут извилистые дорожки, засаженные вековыми кипарисами. Каждый холм, засеянный пшеницей или рапсом под малейшим дуновением ветра, оживает, и кажется, что эта благодатная земля как будто дышит, впитывая солнце, дожди и туманы.

Вся местность усеяна небольшими старинными городками: Монтепульчано – древнейшее в Италии вино рубинового цвета, со стен Пьенцы открываются самые волшебные виды на долину (от местного сыра Пекорино можно просто сойти с ума).

 

А еще Тоскана — это море, только не такое лазурное как в Сорренто или Апулии, зато здесь пустынные пляжи покрыты белым мельчайшим песком. По ним можно бежать раскинув руки, а завернув за утес неожиданно карабкаться по камням, в надежде добраться до соседней деревушки пешком, не петляя по горным серпантинам.

Города и деревни

Тосканские деревни и городки, одни наполненные туристами, а другие совершенно пустые и забыты. Кажется, завернешь за угол, спустишься по древней лестнице и окажешься в другом временном измерении, где нет машин и треска затвора камеры.

Древнейшие города — Пиза, Флоренция, Сиена, маленькие разбросанные по холмам городки — Монтепульчано, Монтальчино, Монтикелло (монте – гора). Здесь каждый находит что-то свое: кто-то удовлетворит чувство прекрасного, побывав в галерее Уффици во Флоренции, кто-то мечтает поваляться на площади Пьяцца-дель-Кампо в Сиене, а кто-то зависнет на ферме и будет неспешно наслаждаться закатными лучами солнца, проблескивающими сквозь остролистые ветви олив.

Обязательно нужно заехать в Сиену – побывать на уникальной площади Пьяцца-Дель-Кампо, которая имеет специфическую форму и свои особенности. Площадь углубляется к центру почти на 5 метров — эдакий амфитеатр, который и сейчас используют для представлений. От нее лучами расходятся 11 главных улиц Сиены, и площадь визуально разбит на 11 секторов с помощью камней различной кладки и разных оттенков. Ежегодно два раза в год (2 июля и 16 августа) здесь проходят традиционные скачки — Палио. А еще Сиена – это очень теплый, уютный и камерный город из красного кирпича.

На юге Тосканы на границе с Умбрией находятся туфовые города Питильяно, Сована и Сорано – выстроенные на краю лесистых каньонов из желтых песчаников, окруженные многометровыми обрывами. Снаружи они производят впечатление неприступных твердынь, а внутри – это узенькие улочки, лестницы, заставленные горшками с цветами, колокольный звон, разносящийся по всей округе и сотни голубей, срывающихся с черепичных крыш.

Хлеб и вино

Чтобы полностью погрузиться в гастрономический мир тосканской кухни, в идеале поселиться в одном из тосканских «агритуризмо» — поместье, где часть дома отведена для гостей, есть своя ферма, где производят вино, локальные продукты и оливковое масло. Этот особый истинно итальянский вид туризма появился в 40-50 годы прошлого века, а сегодня невероятно популярен у британских туристов, обделенных хорошими продуктами и яркой кухней.

Принцип «агритуризмо» прост: за определенную плату предоставляется комната в сельском доме, или даже коттедж, в стоимость входит пансион – хозяева готовят для своих постояльцев локальные блюда. Агритуризмо предлагают деревенские развлечения: верховую езду по полям и окрестностям, кулинарные курсы – можно научиться готовить итальянскую еду, проводят дегустационные вечера.

Но мы жили в старинном городке Арчидоссо — в соседстве с долиной Val d’Orcia. Старая часть города по традиции построена на вершине скалы, у подножия которой разместились современные дома местных жителей. Наши апартаменты были расположены в доме, которому более 700 лет, с огромной кухней и гостиной, и спальнями, окна которых выходили на долину и соседние холмы.

Такой вариант проживания дешевле чем жизнь в агритуризмо. За гораздо меньшую сумму мы сняли приличную квартиру в доме с камином и дубовыми балками на потолках, которые прекрасно сочетались с современной кухонной техникой и безлимитным интернетом. Мы готовили самостоятельно – в магазинах продают качественные и недорогие продукты.

Или если не хотелось заморачиваться , ходили обедать и ужинать в кафе: в остерии с простым меню из нескольких блюд ели пасту, в траттории сельскую кухню — кролика и тартеллини, в пиццерии — пиццу из дровяной печи, от вкуса которой хотелось обглодать пальцы по локоть. Или просто забегали в один из баров, перекусить панини с прошутто (вяленый окорок) или поркеттой (рулет из запеченной свинины).

Бутылка вина в магазинах стоит от 1 Евро, а дальше ценники — на сколько тянет кошелек и желание попробовать что-то новое. А если захочется просто по ходу пригубить стаканчик, то заходишь в любую энотеку, берешь бокал красного сухого, делаешь глоток и…   жизнь растекается по венам, достигая мельчайших капилляров, разнося по организму живительное тепло тосканского солнца и влагу утренних туманов.

В маленьких тосканских городках жизнь течет неспешно, по своим деревенским законам. С семи утра начинают переливаться колокола церквей, в восемь открываются первые овощные лавки. В это же время в кафе подтягиваются на утреннюю чашку кофе немногочисленные банковские клерки, школьные учителя, водители сельхозтехники и любопытные туристы, зачастую вызывающие у местных не дюжий интерес.

Молодой лысоватый бармен задаст вопрос: вам кофе, кофе или кофе? – выбирай свой ристретто, эспрессо, капучино или другой из всевозможных видов. В любой самой захудалой забегаловке Италии вам сварят кофе с большой буквы К. И именно здесь, за столиком, где по соседству местные «аксакалы» уже с утра потягивают стаканчик граппы, можно зависнуть на полчаса над ароматной чашкой, получая наслаждение от вкуса и перекатов грассирующей итальянской речи. Наблюдать, как пожилые сеньоры, пришедшие под ручку со своими сыновьями, капризно требуют внимания. Как тосканские дедушки из-за кромки газеты разглядывают местных дам, заскочивших на утренний кофе.

И это есть сама жизнь, она фонтанирует и в то же время льется неспешной рекой, утекая в поля и холмы, где светит солнце, цветут весенние маки, дуют ветра и живет та самая Тоскана, куда меня так тянет с  сумасшедшей силой. Возможно я идеализирую ее деревенский мир, но он на 100% мой, и я мечтаю провести закат своей жизни именно здесь — среди зелени и золота, олив и виноградных лоз, выпивая солнце из бокала жизни. До последней капли.

 

Комментарии в Facebook

Обсудим?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *