Дневник Камино де Сантьяго: от Понферрады до О’Собрейро

День четвертый: Эль Ацебо — Ла Цемба

img_3222

Новый день меня поднял на ноги в половине седьмого. Над горами и долиной, где лежала неизвестная мне Понферрада вставало солнце. Постепенно уходили из комнаты пилигримы и помахав рукой Джону на прощание, я пошла собирать свои вещи в суперлегкий рюкзак. Предстоял новый день, а прогноз обещал нещадные 36 градусов жары.

img_3012

Выходить по прохладе — одно удовольствие. В 7 утра еще не шмалит солнце, прохладный ветерок овевает лицо, плечи и предусмотрительно одетые в шорты ноги. Успеть пройтись 3-4 часа без жары для пилигрима ценнее, чем спать до 8-ми в альберго, пока не выгонят уборщицы.

img_3040

Вчера у меня был красивейший перевал, а сегодня мои ноги понесли меня вниз вдоль серпантина, а потом по небольшим деревушкам и дальше, по горным тропам вниз — в Понферраду.

img_3028

img_3042По пути я остановилась в чудном кемпинге позавтракать, познакомилась за чашкой кофе с милым венгром Ваеном, который произвел впечатление молодого парня до тридцати, а разболтавшись мы рассказали друг другу, что у нас взрослые дети (ему на поверку было 43) и как здорово, что они уже взрослые :)

img_3046

img_3045

Я снова побежала вниз и этот путь мне очень запомнился живописными горными тропками вдоль ручьев. Тут я встретила парня с моносайклом — эти дреды путешествовали не спеша по Французскому пути, останавливаясь в городах, давая выступления на площадях, и отправляясь в дальний путь снова и снова. По нормальным дорогам он ехал на моносайкле, по козьим горным тропам катил его перед собой.

img_3050

Вообще на Камино кто на что горазд: большинство идут пешком и на велосипедах, кто-то едет на лошади, кто-то на осле, кто-то тащит традиционный рюкзак, но я встречала многих с тележками за спиной, в которых уложен весь необходимый скарб. Некоторые шли с собаками, но поселиться в альберго с домашним питомцем не так-то просто — в Испании не шибко жалуют собак, не то что в Италии или Чехии. При поселении в муниципальные альберго приоритет у пеших пилигримов, уже потом велосипедисты и «конники». Нужно это учитывать при планировании маршрута и бюджета Камино.

img_3056

А пока я спускалась с гор наступил жаркий полдень и стало так неумолимо печь солнце, что я только и мечтала куда-нибудь прийти. Вдоль полей росли дикие заброшенные черешни — я с удовольствием останавливалась в их тени и ела черешню. Но потом приходилось снова топать вперед, а тени становились все короче. На окраине Понферрады я уже понимала, что обгорела я просто катастрофически — не смотря на то, что каждое утро мазалась защитным кремом от загара.

img_3073

Увидев чье-то крыльцо, выходящее на улицу под углом и создавшее уголок спасительной тени, я уселась на удивительно холодные камни. Следовавший за мной пожилой мужчина, оказавшийся испанским пилигримом, буркнув что-то уселся рядом. Мы отдыхали, глядя на проходящих мимо печеных бедолаг. Испанец достал какие-то снеки и настойчиво предложил мне разделить с ним его трапезу. Отнекивалась, но это не помогло, после первой порции зерен и шариков он отсыпал мне вторую, а затем отломил кусок черного шоколада и после налил мне в бутылку холодной воды из своей бутыли. Все это было настолько естественно и непринужденно, что мне казалось, что я знаю этого дядьку много лет. Хотя видела я его первый и в последний раз в своей жизни. Он вздохнул, пожелал мне счастливого пути и потопал дальше, а я никак не могла себя заставить выйти из тени. Пришлось…

img_3075

img_3074

Еще полчаса по жаре и я вижу аптеку, куда я зашла как в оазис прохлады. Передо мной была очередь из двух старушек, покупавших какие-то лекарства, потом вошла девушка с ребенком и я с радостью ее пропустила, потому что выходить из кондиционируемого помещения ужасно не хотелось, да и мое незнание испанского могло создать очередь, а мне некуда было спешить. В итоге, когда подошла моя очередь я просто пальцем показала на обожженные плечи и провизор аптеки молча сняла с полки голубую баночку с кремом после загара. Пилигримам немного нужно: пластыри (много пластырей), крем от солнца и после солнца. Я была в их числе и для этого не нужно знать язык… Тут же распаковав тюбик я намазала плечи и чуть не застонала от удовольствия — аптекарь посмотрела на меня мудрыми глазами и улыбнувшись ушла в закрома.

img_3076

Понферрада, большой по местным меркам город, с крепостью и башнями мог бы привлечь меня как туриста. Будучи обгоревшим пилигримом я ее возненавидела. Судя по стрелкам и карте мне нужно было шататься по старинной части Понферрады не менее часа. И я решила срезать путь…

img_3082

img_3084

Ну понятно же, что я заблудилась. Вернее не то чтобы заблудилась, я включила в телефоне приложение Maps Me, шла по стрелке, но как мне показалось ни фига я не сократила. Я перемещалась по современной Понферраде как кошка — от одной тени к другой. На одной из площадей меня заметили два незнакомых друг другу пожилых испанца. Остановились не сговариваясь возле меня и стали по-испански объяснять мне дорогу. Тот что на велике показывал в одну сторону, пеший в совершенно в другую. Я понимала, что один хочет, чтобы я вышла на на Путь в ближайшей возможной точке, а второй, чтобы я еще чуток «сократила». Я не знаю язык, но опять таки — он не нужен, если понимаешь хоть что-то в картах. В общем я кивала им обоим, а потом они разошлись-разъехались каждый в свою сторону, а я пошла в свою. В итоге велосипедист через пять минут снова меня догнал, говорил, что я молодец, мол «верной дорогой идете, товарищ». И укатил в свои свояси.

img_3090

Удивительное дело — я никого не просила о помощи, мой вид не вопил, о том, что я голодна или хочу пить. Но в тот жаркий день мне помогали все, кому не лень. И даже когда я зашла в маленький бар за мороженым, пожилой бармен дал мне пару кубиков льда, чтобы я приложила к обожженным плечам. Что это было? Не знаю… Жалкое зрелище я представляла, если мужики после 50-и кидались спасать меня кто как мог. А может им было в кайф спасать жаренную на солнце дамочку в шляпе, шортах, носках и сандалиях.

img_3086

Осталось каких-то 6 км до планируемой точки и я решилась посидеть в кафе, попить холодненького и подумать о смысле жизни: а стоит ли переть как танк в эту деревню, где меня никто не ждет, а ожидает скорее неминучий ожог плечей третьей степени с обязательным обугливанием до костей.

img_3060

Мои раздумья на медицинские темы прервал Джон, проходящий мимо моего столика, со свежепостиранными носками в руках. Оказалось я сижу в кафе альберго, и тут даже очень ничего, и пиво подают и салаты стругают. И мне вроде как и рады, и вообще от добра добра не ищут. Я осталась. Болтать с немцем, поглощающим пиво литровыми кружками, слушать рассказы австралийки о ее предыдущих путешествиях, полусонно кивать Джону, соглашаясь, что это не он вчера храпел на всю комнату. Иногда хорошо отступить от плана и вовремя нажать на тормоз. По крайней мере это может спасти от обугливания.

День пятый и шестой: Ла Цемба — Трабаделло — О’Собрейро

img_3098
В шесть утра я выползла из шестиместной комнаты, где повезло поспать только втроем. Мужчина на соседней койке с длинным седым хвостом мне потом не раз встречался по пути и в альбергах. Он всегда молчал, я даже не знаю из какой страны он приехал. Он кивал на мои приветствия и мы несколько раз пили пиво в барах по пути. Очень замкнутый, но довольно приятный тип, от которого под конец пути был приятный сюрприз. Но сегодня он просто надрывно храпел на соседней койке.

img_3192

img_3161

Переодевшись из импровизированной пижамы (растянутые шорты и майка) я снова была готова отправиться в путь. Только вечером я узнаю, что моя пижама осталась в душе альберго, где я ее благополучно забыла на крючке, между переодеванием и чисткой зубов. Со следующей ночи мне пришлось спать в трусах и запасной майке — впрочем, начинала я сон всегда закутавшись в спальник, а потом мне было уже все равно, наблюдает кто-то мои небесно-голубые трусы или нет…

img_3176

img_3220

Еще одна новость меня ждала при выходе на тропу — у меня появилась моя первая мозоль. А то шла себе как и не пилигрим вовсе… Кто-то посмотрел на меня сверху и решил добавить нотку страданий в мой прекрасный путь. Но мне подарили хороший пластырь я бежала как и прежде…

img_3218

Сегодня у меня был попутчик, и у него был день рождения. Как здорово встреть свой новый год в пути — я это знаю! В 2012-м я так провела свой незабываемый ДР, поднимаясь по тропе к Эвересту из Монджо в Намче-Базар. Многочасовое карабканье по непальским лестницам, без лишних мыслей в голове, мосты через ущелья и праздник жизни в душе. ДР в Камино наверное чем-то похож — ты весь день идешь, с кем-то болтаешь, слушаешь музыку, встречаешь новых людей на пути. Что еще нужно для счастья?

img_3108

img_3120

Путь скользил вдоль виноградников, над автострадами, под эстакадами, вдоль рек и дорог. Я понятия не имела, что существует альтернативный маршрут — Camino Duro, Трудный Путь, ведущий через горы. Если б знала, пошла бы конечно вверх, но незнание не освобождает от ответственности… Просрала я свой Camino Duro.

img_3187

img_3150

Зато по дороге было куплено 2 кг спелой черешни, вечером съеден отличный стэйк из лосося в деревушке под веселым названием Трабаделло и запит отличным Шардоне за здоровье моего попутчика. Моей черешней угощался весь альберг, а симпатичный итальянец плел мне на плохом английском как правильно готовить рыбу в соли. И к ней нет ничего лучше, чем красное вино Бардолино. Во как!

img_3190

А вечером я познакомилась с чудесной француженкой Мари-Клод, которой я настолько понравилась, что она пригласила меня к себе в гости в Париж. Уж не знаю чем я ее сразила за полчаса наповал — общаться нам было трудно, она практически не говорила по-английски, но за фото на телефон, которое я ей выслала на электронную почту она меня почти расцеловала…

img_3179

День шестой

Итак утро — сегодня по слухам самый трудный подъем на всем Камино Франсезе — тропа круто ведет в гору и аж (!!!) на 1500м. Ну да, наверное для кого-то это круто. А я думала, что наши Карпаты — это невысокие горки, а тут прям самый крутой подъем. В общем и целом ничего крутого я не заметила — очень плавно за пять часов поднялась в О’Собрейро.

img_3199

По пути пила воду, конечно кое-где сидела отдыхая, но чтобы вот прямо трудно — нет, не про меня. Очень понравился участок пути через лес — тропа очень живописная. Есть пилигримы, которые внизу нанимают лошадок и едут на вершину верхом. Но это скорее не от немощности, а просто потому что прикольно покататься на лошади.

img_3207

О’Собрейро — мне повезло здесь побывать в отличную погоду. Когда я добралась к 12-и часам до альберго, еще было закрыто и пилигримы валялись вокруг, ожидая открытия. Кстати, с этих мест начиналась Галисия, которую придется пройти в следующую неделю, а это во-первых оказалось очень красиво — галисийские холмы чем-то напоминают Карпаты, очень живописные и зеленые. А во-вторых, потрясающе красивые деревушки, покрытые мхом и забытые цивилизацией.

img_3206

Но главный признак того, что я попала в Галисию лежал под ногами и витал в воздухе — навоз и его стойкий запах. Плюс назойливые мухи местами очень доставали своим навязчивым желанием залететь в нос, рот и глаза. Хорошо хоть не везде. А насчет запаха — мы даже смеялись на тему брендового галисийского запаха (только для крепких мужиков…) — Galisia Smell!

img_3226

Итак О’Собрейро — знаковое место для паломников — в местной церквушке якобы хранится Священный Грааль. Их по-моему несколько в мире, так как христиане толком не договорились об общей версии, какой же Грааль по-настоящему священен, вот и почитают сразу все…

img_3236

Деревня очень фактурная и живописная, с совершенно непохожей на остальную галисийскую архитектуру (говорят какие-то кельтские корни галисийцев повлияли на внешний вид строений). А как по мне, то напомнил мне О’Собрейро чем-то Хоббитон…

img_3224

img_3231

img_3237

Муниципальный альберг в О’Собрейро большой и современный. Рассчитан на более чем 200 персон. Правда есть пара странностей, о которых хотелось бы рассказать. Во-первых, в комнаты набито максимальное количество кроватей, так что проходы между ними минимальные, а некоторые кровати стоят впритык друг к другу и люди как-бы вынуждены спать как в одной двухместной кровати… Мне повезло, я спала на втором этаже и между мной и британской девицей были поручни, которые не давали нам обняться ночью или как минимум закидывать друг на друга ноги… Во-вторых wi-fi — забудьте о хорошем вайфае в галисийских муниципалных альбергах — он как бы есть, но его как-бы и нет. Ну и главное, чем удивил меня альберг в О’Собрейро — огромная, шикарная кухня, с плитой и духовкой, и микроволновкой, но в ней абсолютно напрочь отсутствовала какая-либо посуда. Вот они как себе представляли, что пилигримы с кастрюльками и сковородками ходят по Пути? Там не было ни ковшика, чтобы вскипятить себе воду, ни ложек ни вилок. Правда обнаружилась пара стаканов — и на том спасибо! Я с их помощью показала чудеса используя наш обычный кипятильник — за минуту вскипятив воду в стакане. На сие чудо вытаращилась пара испанцев, а Джон все спрашивал — что это? и как это вообще возможно? Темные люди — они не знают что в мире существует кипятильник, что когда нет горячей воды в кране, можно за пару часов нагреть себе ванную, а за десять минут ведро горячей воды. Ну откуда ж им знать о таких изобретениях…

img_3239

Но самое главное, что произошло в О’Собрейро я запомню наверное на всю свою жизнь. Пришла гроза и я ею упивалась, пока все пилигримы спрятались в альберг я бегала по дорожкам и дирижировала этим сумасшествием природы. тучи клубились над моей головой и я была в диком животном восторге.

img_3242А остальные из окон смотрели на меня как на полоумную. Если бы ни дурацкие правила закрывать альберг в 10 вечера, я бы сидела на парапете и смотрела на дальние молнии, правда потом пришлось бы и ночевать на улице. Пришлось отодвинуть штору в окне и наблюдать со своего второго этажа, пока не уснула под музыку Стинга и храп британской девицы…

img_3249













 

 

Комментарии в Facebook

Обсудим?

One thought on “Дневник Камино де Сантьяго: от Понферрады до О’Собрейро

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *